Советы для тех,кто собрался строить дом из древесины

С незапамятных времен на Руси строили бревенчатые дома, благо недостатка в древесине у нас никогда не было. Но и сейчас, в эпоху ультрасовременных технологий и материалов, интерес к деревянному домостроению по-прежнему высок.

Вряд ли кто-нибудь не согласится, что деревянный дом более, чем какой-либо другой, гармонирует с природой. У натурального бревна или бруса всегда "теплый" цвет и неповторимая текстура. Древесину называют материалом, "дружественным" человеку: любой, кто входит в деревянный дом, чувствует себя комфортно и уютно. Здесь вы дышите чистым и здоровым воздухом, не сухим и не влажным. Дело в том, что по своей структуре дерево - естественный полимер, оно состоит из клеток-волокон трубчатой формы, направленных вдоль ствола. Благодаря им дерево способно "дышать" - пропускать через себя воздух. Зимой вам не придется лишний раз открывать форточку, чтобы легче дышалось. Клетки "умеют" впитывать влагу из окружающего воздуха, когда в доме излишне влажно, и, наоборот, отдавать влагу в помещение с сухим воздухом. Последнее актуально зимой, когда работают отопительные приборы. Таким образом, в доме с деревянными стенами всегда оптимальный газо- и влагообменный режим. Основное техническое достоинство древесины - низкая теплопроводность. Деревянная стена толщиной 45 см сохранит столько же тепла (и не пропустит столько же холода), сколько кирпичная толщиной 2 м! При этом бревенчатый или брусовой дом, в отличие от кирпичного, быстро протапливается.

Среди достоинств лесоматериалов - низкий коэффициент температурного расширения, высокая прочность, упругость, малый вес, легкость в обработке и монтаже. Не стоит забывать и о том, что деревянный дом не требует внешней или внутренней отделки, хотя по желанию заказчика облицевать стены дома или сделать внутри "евроремонт" вполне возможно.

Эксплуатационные расходы на такой дом тоже невелики. Итак, положительные свойства древесины очевидны. Казалось бы, не менее очевидны и недостатки: гигроскопичность (способность поглощать влагу), горючесть, пороки структуры (трещины, сучки, смоляные кармашки, грибные поражения, червоточины и др.). Во многом именно это отпугивает желающих построить деревянный дом.

Однако действительно ли все так плохо? Избыточная влага вызывает развитие опасных микроорганизмов, загнивание и деформацию конструкции из дерева. Степень усадки построенного здания также напрямую зависит от влажности древесины. Между тем сегодня существует ряд мер по борьбе с излишней влагой. Во-первых, правильная заготовка материала. Большинство фирм рубят северный лес - здесь у деревьев годичные кольца плотнее, чем у деревьев теплых краев. Важно и время заготовки - зима. Летом дерево "бодрствует", внутри него по капиллярам течет влага, зимой же сокодвижение останавливается, дерево "засыпает". Вот тут-то его и надо рубить. Причем зима для леса (и для лесорубов) начинается довольно рано - уже в сентябре.

Следующий момент - сушка. Она бывает естественной и искусственной. В первом случае стволы освобождают от коры, и потом около года они лежат штабелями на воздухе - под навесом; торцы бревен при этом замазываются клеем или известью, чтобы избежать растрескивания. Вообще трещины - обязательный атрибут сухого дерева, ведь в процессе высыхания капилляры освобождаются от влаги, межмолекулярные связи нарушаются, и происходит разрыв. Считается, что в бревне атмосферной сушки трещин меньше, поскольку влага уходит из ствола медленно, а значит, не столь травматично для него (чем больше диаметр ствола, тем менее заметны трещины).

Однако немногие фирмы готовы ждать год, пока стройматериал "поспеет", да и достичь низкого процента влажности таким образом вряд ли возможно. Чаще применяется камерная сушка уже отфрезерованных бревен, брусьев или досок. Сейчас используются самые различные способы такой сушки - с помощью тока высокой частоты, горячего воздуха (вентиляторы прогоняют воздух через ТЭНы), сухого перегретого пара (который вбирает влагу древесины, а затем удаляется из камеры) и другие. Обычно в камере установлены специальные датчики, показывающие влажность древесины. Компьютерная программа обрабатывает данные и регулирует режим работы камеры так, чтобы равномерно высушить весь штабель. При неравномерной или слишком интенсивной сушке бревно может растрескиваться и коробиться, поэтому ее технология - один из самых главных факторов, определяющих качество древесины.

Некоторые фирмы для улучшения свойств материала сначала сушат его на воздухе, а потом в камере. Искусственным образом дерево сушится от нескольких дней до 2 месяцев (срок определяется размером сечения, исходной влажностью, пористостью древесины, технологией сушки и пр.). На выходе из камеры влажность лесоматериала составляет (в зависимости от тех же факторов) 10-23 %. После сушки поры уже не раскрываются, а значит, усадка собранного дома будет минимальной, повысится и тепловое сопротивление деревянной стены. Важно отметить, что сушка обнажает все "больные места" лесоматериала. Если было сильным так называемое внутреннее напряжение, то после сушки скрытая деформация станет видна на глаз. Точно так же будут заметными участки, пораженные бактериями.

Сушка почти не меняет цвет дерева (исключением является особая финская технология, благодаря которой на выходе из камеры брус приобретает темно-горчичный оттенок). Но даже если цвет несколько изменился, последующие шлифовка и лаковое покрытие придадут древесине необходимый внешний вид. Еще один уровень защиты от избыточной влаги - пропитка древесины антисептиками. Существуют пропитки, обладающие противомикробным и противогрибковым действием, а также спасающие лесоматериал от "древоядных" насекомых и ультрафиолетового излучения. Нередко один антисептик борется сразу с несколькими напастями.

Другая опасность, которая подстерегает владельцев деревянного дома, - огонь. Действительно, древесина - горючий материал. Но вероятность возгорания сократится в несколько раз, если пропитать древесину антипиреном. Конечно, при сильном пожаре деревянный дом сгорит дотла, а в кирпичном останутся стены и перекрытия, насквозь пропахшие дымом. Но будете ли вы реставрировать его? Или построите новый дом? Скорее, второе.

Наконец, пороки древесины. Так называются части древесины с неоднородным строением, с нарушением целостности тканей и прочими недостатками, снижающими качество материала (мертвые сучки, глубокие трещины, косослой, смоляные кармашки и т. д.). Определить степень опасности того или иного порока может только специалист. Серьезные подрядчики руководствуются нормами и накопленным опытом, а поэтому, прежде чем доставить бревна или брус на стройплощадку, их тщательно отбирают. В современном коттеджном строительстве могут применяться самые разнообразные породы древесины: лиственница, сосна, ель, кедр, пихта и другие. Чаще всего используют сосну и ель. Почему? Причин много. Смола, которая пропитывает их поры, прекрасно защищает от влаги, а значит, от гниения. В сосновых и еловых лесах легко найти стволы прямые, с небольшим количеством веток, малой сбежистостью (уменьшением диаметра от комля к вершине). Последняя причина объясняет, в частности, то, почему коттеджи не строят из очень прочных дуба или ясеня: они обычно "витиеваты", да еще и сложны в обработке из-за своей твердости. Кроме того, у лиственных пород гниение начинается, как правило, с сердцевины. У хвойных же, напротив, чем ближе к ядру, тем тверже древесина. А гниет чаще всего заболонь - та часть древесины, которая расположена рядом с корой и, следовательно, имеет большую влажность. При обработке заболонь снимается, что во многом и определяет долговечность домов из хвойных пород. Еще одна особенность сосны и ели - они обрабатываются гораздо легче, чем лиственница. Именно поэтому лиственница, хотя и является мало подверженной гниению и самой твердой среди хвойных пород, редко используется в домостроительстве: затраты на ее обработку повышают стоимость коттеджа в несколько раз. Различия в свойствах между сосной и елью незначительны. Скажем, ель светлее. Но это будет заметно, только если после отшлифовки покрыть ее прозрачным лаком. У ели, в отличие от сосны, сучки маленькие и не будут бросаться в глаза. В то же время сосна более плотная и долговечная.

Перейдем к типам лесоматериалов, из которых строятся деревянные дома.

Бревно. Что представляли собой бревна, из которых наши деды возводили срубы? Сняли со ствола кору - и стройматериал готов. Неровности бревна при этом были неизбежны. Уменьшение диаметра ствола от комля к вершине компенсировалось способом укладки одного бревна на другое: комель верхнего - к вершине нижнего. Но и это не спасало дом от перекосов, так что окна и двери подчас не открывались. Современное бревно лишено этих недостатков. Его цилиндруют, в результате бревно становится идеально круглым в сечении и получает одинаковый диаметр по всей длине. Благодаря этому бревна при монтаже плотнее прилегают друг к другу, образуя жесткую конструкцию, улучшаются теплоизоляционные свойства стен, да и сама сборка дома проходит быстрее. Как уже говорилось, появление трещин при сушке обязательно.

Для того чтобы снизить напряжение внутри бревна, перед сушкой делается неглубокий пропил: поскольку трещина неизбежна, пусть уж она зияет в невидимом месте. Почему невидимом? Потому что сверху или снизу она будет прикрыта соседними бревнами (на эксплуатационные качества материала эта трещина практически не влияет). Однако на видимой поверхности мелкие трещины все равно появятся. Поэтому некоторые фирмы перед сушкой оставляют на бревне технологический допуск в несколько сантиметров, который удаляется при "чистовой" обработке, уменьшая количество мелких разрывов. Строго говоря, оцилиндрованное бревно не является кругом в поперечном сечении: по всей длине бревна идет продольный паз или выступ. Эта мера необходима для более жесткого соединения бревен и герметизации стыков. Между бревнами всегда прокладывается уплотнитель. Это тонкое полотно по ширине паза, невидимое ни снаружи, ни изнутри дома, которое изготавливается из самых разнообразных материалов: джутового каркаса с набивкой из льна, синтепона, войлока с добавлением минеральной ваты, вспененного полиуретана и других. Уплотнитель необходим прежде всего для герметизации стыков и в меньшей степени для защиты от холода: роль теплоизоляции играет сам материал, из которого выполнены стены.

Профилированный брус.

Другой популярный лесоматериал - профилированный брус. Он бывает двух видов - сплошной (цельный) и клееный. Со сплошным работать труднее: он сильнее бревна искривляется при сушке, на его поверхности больше трещин. Лишь некоторые фирмы обладают технологиями сушки, позволяющими уменьшить количество трещин и не допустить серьезной усадки стены из бруса. Правда, можно пойти и другим путем: "спрятать" стену за декоративной обшивкой. Клееный брус лишен многих недостатков не только сплошного бруса, но и оцилиндрованного бревна. Причиной тому способ его изготовления. Сначала бревно распиливается на доски (причем обычно на клееный брус идут доски только из самой близкой к ядру части дерева, а годичные кольца сориентированы так, чтобы компенсировать возможное коробление). Затем каждая доска проходит сушку, после чего доски проклеиваются и сдавливаются специальным прессом.

Свойства клееного бруса позволяют содержать осадку стен по сравнению с чем любым другим лесоматериалом. Во-вторых, клееный брус прочнее. В-третьих, он не растрескивается. В-четвертых, его длина почти не ограничена.

Однако и цена клееного бруса соответствующая: он может стоить на 25-30% дороже простого бруса. Специалисты расходятся во мнении, способна ли склеенная древесина "дышать". Одни считают, что слои клея препятствуют этому (а в клееном брусе соединяется от 2 до 6 досок-ламелей). Другие утверждают, что современные материалы для склейки незначительно влияют на циркуляцию воздуха через поры. Любой профилированный брус имеет сверху трапециевидный гребень, а снизу - такой же по форме паз. Соединение столь жестко связывает брус с выше- и нижележащими, что в некоторых случаях может не понадобиться и уплотнитель. И все же, поскольку его стоимость незначительна относительно стоимости дома, дополнительная герметизация и теплоизоляция никогда не помешают.

Итак, у нас есть бревно или брус. Начинаем строить дом. Деревянные дома легче кирпичных или бетонных, тем не менее, стоит серьезно продумать конструкцию фундамента под него. Можно возвести мелкозаглубленный и облегченный фундамент, но только после исследования грунта на участке. Чаще всего основанием для коттеджа являются столбчато-ростверковый фундамент или монолитная железобетонная плита, ребрами опирающаяся на песчаную подушку.

Основные принципы сборки дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса одинаковые. Укладка осуществляется повенечно. Венец - это один ряд бревен. Некоторые фирмы сначала по периметру и углам дома устанавливают металлические стяжки, на которые и "нанизывают" бревна или брусья. Стяжки монтируются, как правило, в местах с самым продолжительным непрерывным рядом венцов и проходят от первого до последнего венца. Они нужны не только для того, чтобы придать правильную геометрию стенам. Дело в том, что любое, даже хорошо высушенное дерево усаживается. А стяжки позволяют принудительно усаживать дерево во время строительства: по краям стяжки находятся винты, при затягивании которых венцы плотнее прилегают друг к другу. В то же время дом может быть спроектирован так, что в стяжках нет необходимости.

Но и в первом, и во втором случае для обеспечения жесткости конструкции венцы обязательно скрепляются деревянными нагелями - стержнями, забитыми через два бревна или бруса в третье. Нагели располагают по стене с определенным шагом в шахматном порядке. Бревна (или брусья) в углах чаще всего соединяют "в чашку" (при этом конец выходит наружу) или "в лапу" (без остатка). В последнем случае торцы закрывают наличниками - дополнительной защитой от влаги и микроорганизмов, для которых торец - кратчайший путь внутрь деревянной стены. Есть и эстетический фактор, ведь обычно трещины начинаются именно с торцов.

Таким же образом собираются внутренние стены, изготовленные из того же материала, что и внешние. Нередко они представляют собой легкие перегородки - деревянный каркас, заполненный утеплителем и зашитый с обеих сторон панелями "под брус" или листом ДСП, ДВП. Каркасная стена позволяет сократить расход древесины, она проста в строительстве, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные качества. Для ее крепления к внешней стене применяются различные соединения - в паз, в "ласточкин хвост" (для массивных стен), с помощью металлических пластин и т. д. Особый момент - крепление перекрытий к стенам.

Основные технологии таковы: если перекрытие выполняется из того же материала, что и внешняя стена, то, как правило, оно врубается в нее "в чашку". Перекрытия, сделанные из лаг (специальных балок), можно уложить в пазы, выпиленные в обгонной доске, которая крепится к стене. А можно прибить к стенам металлические П-образные пластины и в них поместить лаги. Еще один вариант - в самой стене вырезаются отверстия, в которые монтируются балки. Длины бревна не всегда хватает на всю стену. Тогда делается врубка - это бревна или брусья, которые укладываются перпендикулярно стенам, "выходя" наружу. Они маскируют места соединений.

Раньше при строительстве деревянного дома надо было обязательно ждать год, пока сооружение осядет, и только тогда устанавливать окна, двери или проводить отделку. Сейчас этого не требуется. Для колонн, столбов под козырьки над крыльцом, а нередко и для стен предусмотрены специальные винтовые опоры, с помощью которых регулируется высота этих элементов.

Коробки окон и дверей тоже не боятся перекосов, поскольку представляют собой так называемые скользящие конструкции. Например, в торце стены вырезается паз, а коробка "по бокам" имеет Т-образный деревянный дюбель: стена оседает - коробка остается на месте. Нередко коробка крепится не к самой стене, а к брускам, которые соединены со стеной через овальный паз, в котором винт свободно перемещается вверх-вниз. Точно так же могут крепиться отделочные покрытия - плитка, гипсокартон, даже натяжной потолок. Поскольку несущая стена неизбежно осядет, следует оставить зазор между "декоративной" стеной и потолком.

Одно из заблуждений, касающихся деревянных домов, - нам кажется, что в "избе" нельзя создать европейский комфорт. В избе, может быть, и нельзя, а в современном бревенчатом или брусовом коттедже можно. Любое оборудование: вентиляцию, паровое отопление, "теплые полы", встроенный пылесос или "умный дом" - строителям все по силам установить, да еще так, чтобы это ничуть не сказывалось на эстетике жилища. Существует также ряд способов скрыть инженерные системы. Они прячутся в потолок, а с этажа на этаж прокладываются в специальных коробах.

Новости светотехники