Ох, венцы клееные!(строительство дома из клееного бруса)

В последнее десятилетие в России все шире применяют технологию строительства индивидуального жилья из клееного профилированного бруса. И это вполне понятно. Считается, что дома из этого материала экологичны так же, как постройки из цельного дерева, но технология их возведения более прогрессивна. Правда, клееный брус совсем не дешев - 16-22  тыс. руб. за 1 м3. Стоимость зависит от качества сырья (древесины и клея), а также от размеров бруса, которые разнообразны: высота - 76-202 мм, ширина - 88-210 мм. Склеивают брус минимум из трех, максимум из шести частей-ламелей.

Если еще 10 лет назад клееный брус завозили в страну в основном из-за рубежа (главным образом из Финляндии), то теперь его предлагают множество отечественных производителей, в том числе фирма "Русский Запад". Итак, строим дом общей площадью 280 м2 из бруса данной фирмы размером 200 × 177 мм.

Плюсы клееного бруса

Технология создания клееного бруса выглядит следующим образом. Сначала сосновые или еловые бревна "распускают" на доски (многие производители минуют эту стадию, закупая не бревна, а уже готовые доски). Затем производят их выборку (разбраковку). Отобранный материал сушат в термокамерах (при мягких режимах сушки) до относительной влажности 12±2 %, после чего простругивают с четырех сторон для получения точной геометрии. Далее вырезают дефектные места (выпадающие сучки и т. п.). Итог всего этого процесса - относительно короткие дощечки, которые сращивают по длине с помощью так называемых мини-шипов, в результате чего получаются доски-ламели. Их еще раз строгают, а затем на специальных прессах склеивают в брус, располагая как одной стопой (в этом случае максимальное количество склеиваемых ламелей - пять), так и двумя (тогда ламелей - шесть, что встречается в основном у финских производителей). Но независимо от метода склейки смежные ламели располагают так, чтобы направления древесных волокон (годовых колец) были противоположны, - тогда одна доска компенсирует деформации изгиба, возникающие в другой. Для склейки используют специальные высокопрочные, водостойкие и, как утверждают производители, экологически чистые клеи, не нарушающие способность древесины "дышать" (качество склеивания должно соответствовать международному стандарту DIN EN 204, класс водостойкости - не менее D4).

Далее склеенный брус профилируют на четырехстороннем станке, при этом на его верхней и нижней поверхностях (а иногда - только на одной из них) фрезеруют пазы (снизу) и гребни (сверху), количество которых может колебаться от одного до четырех. Затем из бруса делают детали для конкретного проекта: на программируемом станке его режут на заготовки нужного размера, в которых фрезеруют соединительные чаши и сверлят необходимые отверстия.

Данная технология изготовления обеспечивает клееному брусу определенные преимущества по сравнению с брусом цельным: во-первых, бо/льшую прочность, во-вторых, пониженный уровень внутренних напряжений, а значит, и меньшую вероятность появления трещин и других дефектов, а также деформации как отдельных частей, так и конструкции в целом при сезонных и прочих изменениях температурно-влажностного режима. В-третьих, особый профиль позволяет подгонять брусья очень плотно - таким образом получается стена, максимально приближенная по теплоизолирующим свойствам к сплошной деревянной. Но самое главное - вертикальная усадка конструкции из клееного бруса не превышает 1 % (усадка дома из материала с естественной влажностью намного больше). Следовательно, нет необходимости дожидаться окончания усадки сруба - и внешнюю, и внутреннюю отделку можно начинать сразу после того, как он собран. В результате общий срок строительства значительно сокращается (около 1 мес уходит на производство запроектированного комплекта деталей и от 2 до 6 нед - в зависимости от габаритов дома - на сборку). И еще одно преимущество. Те, кто желают сохранить естественный цвет и рисунок дерева при отделке, могут ограничиться нанесением на стены (изнутри и снаружи здания) бесцветного или слаботонирующего декоративно-защитного состава. Так значительно экономятся время и средства.

И в заключение этого подраздела - несколько отличительных черт клееного бруса фирмы "Русский Запад". Он склеен из пяти ламелей (применяют клей производства международного концерна Akzo Nobel). Сейчас этот брус является одним из самых крупногабаритных на российском рынке. Его ширина - 200 мм, высота - 177 мм. Максимальная длина достигает 12 м, что позволяет строить дома с внутренними помещениями значительных размеров, сводя к минимуму количество так называемых перерубов (они нужны, так как придают стенам требуемую жесткость). Длинномеры используют, как правило, на нижних и верхних венцах, образуя своего рода жесткий каркас.

По профилю брус более сложен, чем продукция большинства производителей: на его верхней и нижней поверхностях фрезеруют не один паз и гребень, а сразу четыре. Конечно, это заметно усложняет как производство, так и процесс сборки, но зато, по мнению создателей бруса, позволяет значительно снизить "продуваемость" стен. Влажность материала - 10-12 %.

Человеку, решившему построить дом из клееного бруса, не стоит идти стандартным путем: сначала к архитектору, а от него с уже готовым проектом - к строителям. Имеет смысл проделать тот же путь с точностью до наоборот: вначале найти строительную фирму, а уже потом (если возникнет такая необходимость) посетить архитектора. Почему? Дело в том, что специалисты строительной фирмы будут вынуждены полностью переработать принесенный проект, чтобы получить уже конкретное решение для бруса определенного размера. Понятно, что в этом случае работу архитектора и инженеров-строителей придется оплачивать (примерно 340 руб. за 1 м2) дважды.

Если поступить, как рекомендуется, то те же инженеры-строители, ориентируясь на принесенные вами наброски или ранее осуществленные проекты, создадут на компьютере эскизный проект, уже адаптированный к клееному материалу (при использовании существующего проекта сумма оплаты услуг окажется минимальной). Там будут показаны все фасады, окна, планы этажей и т. п. По этому эскизу вам просчитают примерную стоимость комплекта деталей для дома, правда без учета доставки и сборки. Вот теперь, если вы захотите улучшить проект, можете отправляться к архитектору. И доработка этим специалистом готового проекта обойдется дешевле, чем разработка того же проекта с нуля. Следует учесть, что при внесении изменений архитектор должен консультироваться со строителями.

Запускаем производство

После того как эскизный проект будет создан и вы поставите свою подпись на каждом его листе (!), строители запустят его в производство. Из нескольких листков он превратится в увесистую папку технической документации (причем будут созданы три такие папки), где распишут и разрисуют каждую деревянную деталь. По этой документации их и станут изготовлять. По ней же строители будут собирать ваш дом. После того как документация отправлена на завод, изменить что-либо в проекте уже невозможно.

Маркировка. При производстве каждой детали присваивают персональный буквенно-цифровой номер, обозначающий тип бруса, ось, ряд и порядковый номер детали в нем. Маркировку наносят на поверхность чаш, и после сборки ее не видно. Почему она необходима? Во-первых, чтобы строители точно знали, куда они должны устанавливать ту или иную деталь. Во-вторых, представьте, что при транспортировке или разгрузке одна из деталей... утеряна. С помощью компьютера производитель легко найдет аналогичную из другой стены (если таковая есть), что позволит заменить утраченную и исключить простой бригады сборщиков, ну а потом выполнит новую и срочно отправит ее на стройку.

Перед отправкой весь брус обрабатывают водорастворимым антисептиком, действие которого рассчитано как минимум на полгода (этого достаточно, чтобы обеспечить и транспортировку, и сборку). Раствор не только предохраняет дерево от болезней, но и создает на его поверхности защитную пленку, и в результате попавшие на дерево воду и грязь легче удалить. После антисептирования брус собирают в пакет (на палету) и упаковывают в полиэтиленовую пленку, защищающую его не только от дождевой влаги, но и от грязных брызг при транспортировке.

Доставка и сборка. Здесь возможны варианты. Вариантов доставки два: транспортом производителя (10- 11  тыс. руб. за каждые 20 м3 бруса) или собственным (если таковой имеется).

Вариантов сборки несколько больше - три. Первый: сборка осуществляется силами сборочной бригады производителя во главе с прорабом. Такая услуга обойдется примерно в 25-30 % стоимости материала, зато избавит от головной боли и упомянутых расписок за прием каждой партии бруса. Второй: дом собирает нанятая вами бригада строителей, помогать которым в первые день-два, а также бесплатно учить будет присланный с завода прораб. Правда, по истечении этого срока он с объекта уедет, и командование стройкой ляжет на ваши плечи. Третий вариант: заключение договора на так называемый шеф-монтаж - тогда прораб станет периодически приезжать на объект и контролировать процесс (3  тыс. руб. за 1 день работы).

Вот теперь, когда мы оговорили все детали, настала пора назвать реальную стоимость 1 м2 будущего дома: 26-31  тыс. руб. за 1 м2 (при цене комплекта брусовых деталей 20  тыс. руб. за 1 м3). Но будьте готовы к тому, что за время строительства эта сумма может возрасти еще на 30 %, - вспомните, как стремительно взлетели цены на стройматериалы в 2006 г.!

Временное хранение

Клееный брус - материал, скажем так, нежный, и просто бросить его на улице под дождем, а тем более в луже, нельзя. Торцы очень быстро наберут влагу (древесина буквально всасывает воду вдоль волокон), и намокший брус, уже будучи собранным в конструкцию, под влиянием интенсивного солнечного облучения (читайте - нагрева) может треснуть. Особенно часто трещины возникают на торцах бруса - в выпусках. Они могут появиться и позднее - на стадии сдачи объекта, например вследствие резкого перевода системы отопления на интенсивный режим работы. Однако в любом случае потрескаются только отдельные фрагменты ламели, но не брус целиком. И вне зависимости от условий их расклеивание происходить не должно. Кстати, при строительстве из клееного бруса в ламелях всегда образуется небольшое количество трещин, даже если не было резких изменений температурно-влажностного режима. Причина проста: внутренние напряжения в древесине.

Фундамент

Исходя из результатов проведенных инженерно-геологических изысканий, для здания выбрали монолитный ленточный фундамент с глубиной заложения ниже точки промерзания грунта (в данном случае - около 1,7 м). Было решено сделать также небольшие подвалы для котельной и погреба. Такой тип фундамента мы подробно описывали совсем недавно (статья "Даешь новоселье сразу!"), поэтому повторяться не станем. Остановимся лишь на отличии, которое состояло в том, что монолитной железобетонной плитой перекрыли не только помещения котельной и погреба, а всю площадь под домом. Стены подвалов снаружи и поверхность цокольного перекрытия гидроизолировали с помощью битумных наплавляемых материалов.

Первый венец

Чтобы клееный брус не контактировал с бетоном, пусть даже и покрытым слоем гидроизоляции, под нижний венец через каждые 1-1,5 м поместили пропитанные антисептиком отрезки лиственничной доски толщиной 40 мм (под каждый из них уложили рубероид, чтобы при работе не повредить гидроизоляцию). Когда первый венец был собран, горизонтальность его установки проверили водяным уровнем (при необходимости отрезки досок подтесывали или заменяли более толстыми). Убедившись в том, что венец ровный, брусья прикрепили к фундаменту мощными анкерными болтами.

При такой технологии "прогалы" между брусьями оставляют открытыми до конца строительства - через них свободно уходит дождевая влага. Когда дом собран, нижний брус обрабатывают антисептиком, "прогалы" закладывают отрезками той же лиственничной доски, а щели запенивают. Излишки застывшей пены подрезают, наносят слой влагоизоляционной мастики, а затем устанавливают отлив. К брусу его крепят саморезами, чтобы в дальнейшем иметь возможность проверять состояние нижнего бруса.

Сборка сруба

Технология сборки предельно проста: надо всего лишь найти во временном хранилище необходимую деталь, принести на сборочную площадку и установить на место, "захлопнув" соединительные замки-чаши. Рассмотрим подробнее ключевые моменты.

Горизонтальные швы. Напомним, что брус имеет довольно сложный профиль, поэтому при вертикальном соединении двух брусьев уже получается достаточно плотный замок. Чтобы дополнительно усилить непродуваемость соединения, в крайние "канавки" по всей длине нижележащего бруса наносят силиконовый герметик (прозрачный или белый), а брус, укладываемый сверху, "раздавливает" его по площадке паза. Через 30-40 мин состав полимеризуется, но при этом остается достаточно эластичным и потому устойчивым к незначительным деформациям, сопровождающим процесс усадки дома.

От применения при сборке любых мягких уплотнителей фирма отказалась вполне сознательно: все они принимают окончательную форму (сминаются) на протяжении определенного периода, отдаляя тем самым момент окончания усадки дома в целом.

Чтобы придать жесткость оконным проемам большого размера, в них оставили один-два цельных бруса, которые выпилили только перед самой установкой в проемы. Окна прикрепили к обсадным брускам, вложенным в пазы на торцах выходящих в проем брусьев.

Вертикальная стяжка. Минимизации усадки способствует принудительная стяжка конструкции шпильками из оцинкованной стали (длина - 1 м, диаметр - 12 мм). Такие стяжки в обязательном порядке устанавливают в выпусках бруса (снаружи), в технологических перерубах (снаружи и внутри), по бокам оконных и дверных проемов и во фронтонах. Места их установки указаны в рабочей документации, а установочные отверстия просверлены еще на заводе.

Установка шпилек начинается на стадии монтажа нижнего венца. На конец первого отрезка шпильки накручивают гайку с шайбой, а затем вставляют его в имеющееся отверстие. При этом гайка с шайбой находятся под брусом. Кстати, такое их расположение позволяет производить подтяжку конструкции после того, как произойдет ее полная усадка: под выпусками имеется относительно свободный доступ к гайкам. Далее собирают еще один-два венца, после чего стягивают их гайкой с шайбой.

Чтобы придать стене гаража еще большее сходство со стеной дома, к ней прикрепили короткие отрезки клееного бруса, имитировав таким образом выпуски. Нивелирующий зазор между фундаментом и брусом заполнили пеной. Позднее излишки пены подрежут, нанесут слой мастики, а затем установят отлив. Точно так же закроют зазоры по периметру дома

При затяжке шайба ложится не на поверхность бруса, а на дно углубления в нем, фрезеруемого уже на месте (его диаметр несколько больше, чем шайбы, а глубина - не менее чем две высоты гайки). В результате гайка оказывается утопленной в брусе. И даже если величина усадки превысит запланированную, опустившийся верхний брус на гайке не подвиснет.

И еще один важный момент. Часто в зимнее время точка росы точно попадает на металлическую шпильку в центре стены. Если канал, через который она пропущена, имеет достаточный объем (все каналы - одного диаметра, поэтому объем обусловлен протяженностью канала), то на шпильке станет конденсироваться влага и стекать с нее каплями. Понятно, что нижний брус начнет подгнивать. Однако в рассматриваемом случае этого как раз и не происходит, прежде всего потому, что канал поделен по длине на небольшие отрезки гайками и шайбами. Чтобы улучшить изоляцию этих отрезков друг от друга, соединение заливают герметиком. Конденсат же, образующийся в малых объемах, особой опасности не представляет.

Что было дальше?

А дальше были перекрытия, которые над большими пролетами создавали из того же стенового бруса, а над малыми - из обрезной доски. Была стропильная система из той же обрезной доски и смонтированная на ее основе утепленная кровля, крытая металлочерепицей MetroBond (Бельгия). Внутри дома стены покрыли прозрачным защитным составом, снаружи - непрозрачным белым. А еще были полы по регулируемым лагам и уложенные поверх них водяные теплые полы, а также многое другое,

Новости светотехники