Встроенная мебель

Один из наиболее удачных видов оборудования квартиры — встроенная мебель. Основные типы встроенной мебели — пристенные шкафы и шкафы-перегородки. Первые устраиваются в нишах строительных конструкций и вдоль внутренних стен, вторые разделяют смежные помещения квартиры вместо строительных перегородок. Такая мебель представляет собой блоки различных по назначению емкостей, встроенных от пола до потолка или от стены до стены, или и то и другое одновременно; они могут включать выдвижные элементы — различные ящики — и откидные — рабочие и обеденные столы, гладильные доски и пр.

Полезные объемы встроенных шкафов больше, чем у передвижной мебели примерно в два раза. Достигается это благодаря тому, что встроенная мебель занимает всю высоту помещения — до потолка. Встроенная мебель является более гигиеничной, так как не имеет верхних открытых горизонтальных плоскостей, труднодоступных для уборки. Применение такой мебели позволяет сделать интерьер любой комнаты более комфортабельным, увеличив в нем площадь пола, не занятого мебелью. Современные квартиры, как правило, оборудуются встроенными шкафами в передних, коридорах и спальнях, но при наличии определенного навыка встроенные или пристроенные шкафы можно изготовить и самому. Задней стенкой встроенных шкафов служат строительные перегородки — стены. Дверцы шкафов могут быть раздвижными или распашными, накладными и вкладными (то есть выступающими за пределы каркаса шкафа и не выступающими). Конструктивно встроенные шкафы могут представлять собой или комбинацию открытых и закрытых емкостей (часть из них может быть застекленной), или так называемую стенку, состоящую сплошь из закрытых дверцами шкафов. При этом в любом случае емкости верхнего яруса целесообразно делать закрытыми, в противном случае затрудняется их уборка. В верхнем ярусе встроенного шкафа удобны откидные дверцы, подвешиваемые к верхней горизонтальной кромке шкафа и открывающиеся вверх, что значительно облегчает доступ к емкостям, расположенным на большой высоте. Особым типом встроенной мебели являются шкафы-перегородки, при помощи которых при желании можно изменять назначение имеющихся в квартире помещений в соответствии с потребностями семьи. Шкафы-перегородки могут стать средством изменения интерьера квартиры в зависимости от индивидуальных вкусов членов семьи.

Шкафы-перегородки, разделяющие общую комнату и кухню, могут включать передаточное окно. Устроенный на уровне обеденного стола проем позволяет быстрее сервировать стол, накрытый в общей комнате для приема гостьей, подавать блюда непосредственно из кухни, убирать посуду. Передаточное окно должно закрываться откидывающейся в горизонтальное положение дверцей, служащей одновременно небольшим обеденным столиком. Дверцы шкафа могут частично открываться в общую комнату, частично — в кухню. Со стороны общей комнаты в шкафах удобно расположить бар для напитков, телевизор, книги. Со стороны кухни — полки для посуды, инвентаря, продуктов и холодильник.

КОНКРЕТНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Описанные вкратце шкафы-перегородки лучше всего придутся к месту в частных домах, у которых плакировка такова, что одна большая комната служит одновременно и для приготовления пищи, и для жилья. В квартирах, где кухня всегда функционально выделена, можно соорудить встроенные шкафы, которые заменяют и напольные шкафы, и подвесные. Прежде чем приступить к сооружению встроенных шкафов, нужно замерить высоту и ширину стены и нарисовать на листке схему каркаса шкафа, чтобы вы точно себе представляли, что вы собираетесь строить. После того как схема с основными размерами набросана, нужно сделать разметку на полу, потолке и стене, которая будет служить задней стенкой вашего встроенного шкафа. Если согласно вашему проекту он будет шириной от стены до стены, то крайние задние стойки расположатся в углах, а положение промежуточных нужно отметить карандашом, выверив их вертикальность при помощи отвеса.

ТЕПЕРЬ О МАТЕРИАЛЕ.

Для изготовления каркаса нужно выбирать древесину мягких пород, хорошо поддающихся обработке: сосну, ель, потому что есть такие породы деревьев, как лиственница, например, в доску из которой без предварительного засверливания гвоздь не забьешь. Рейки, из которых будет состоять каркас встроенного шкафа, должны быть сечением не меньше чем 40х40 мм. Каждая рейка должна быть совершенно ровной (прямолинейной) и хорошо обстроганной. Если рейки, которые вы раздобыли для сооружения шкафа, не соответствуют этим требованиям, их нужно привести в надлежащий вид — прострогать сначала шерхебелем, если снимать с них нужно достаточно большой слой, а потом рубанком. Лучше всего это делать на столярном верстаке — и строгать удобно, и закрепить рейку можно. Но поскольку в вашей квартире вряд ли имеется подобное оборудование, можно для строгания использовать обычный стол, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы. Можно также в качестве верстака использовать пол, тогда рейка при строгании упирается в плинтус.

Если вам до этого никогда не приходилось держать рубанок в руках, знайте: чтобы поверхность была гладкой, без задиров, строгать нужно по возможности вдоль волокон древесины, плавными прямолинейными движениями рубанка. При строгании нужно равномерно нажимать на корпус рубанка и не отрывать его от простругиваемой рейки от ее начала до конца — ведя рубанок одним движением, без остановки. Не пытайтесь выпустить нож рубанка побольше, чтобы он снимал гораздо более толстую стружку — рубанок в этом случае вообще перестанет строгать. Режущая кромка ножа должна выступать над подошвой рубанка, соприкасающейся с обрабатываемой поверхностью, не более чем на 0,5—0,8 мм, тогда снимаемая им стружка будет тонкой, а поверхность после обработки ее рубанком — гладкой. При очень малом выпуске ножа качество обработки поверхности повышается, но сам процесс снятия лишнего слоя древесины идет медленнее. Чтобы изменить величину выпуска ножа, надо ослабить держащий его сверху деревянный клин ударами молотка по задней части рубанка, называемой пяткой, после чего отрегулировать выпуск ножа и снова закрепить клин. Нужно следить, чтобы лезвие ножа выступало из подошвы ножа равномерно, поставленный косо нож будет оставлять на простругиваемой поверхности борозды. В рубанках, корпус которых выполнен из металла, нож закрепляется при помощи металлического клина, фиксируемого винтом. Это значительно упрощает смену ножа и регулировку его выпуска.

В процессе строгания нож рубанка тупится. Затачивают и правят его так же, как затачивалось и правилось лезвие долота. Этот процесс описан в главе «Подвесной потолок». Проверить прямолинейность простроганной рейки можно на глаз, а можно, прикладывая ее к ровной стене. После того как все рейки, приготовленные для сборки каркаса встроенного шкафа, простроганы и отпилены по размеру, начинать прибивание реек к стене и сборку каркаса ни в коем случае нельзя, нужно сначала приготовить их к сборке, то есть к столярной вязке. Столярная вязка — это соединение частей каркаса, при которой в одной из деталей (реек) делается шип — выступающий элемент, который входит в соответствующее его размерам и форме гнездо или паз в другой детали. Так мы запиливали при соединении рейки, прибитые к стене, и рейки-балки при изготовлении подвесного потолка. Только после того как концы всех реек будут соответствующим образом подготовлены к соединению столярной вязкой, можно начинать сборку каркаса шкафа и крепление его к стене. На всякий случай напомним, что вязки должны быть выполнены так, чтобы после сборки каркаса шкафа все наружные контуры встроенного шкафа сливались в одну плоскость, наличие каких-либо выступов или впадин совершенно недопустимо.

Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение их делают без клея, при помощи шурупов или гвоздей. Но прежде чем начать сборку каркаса шкафа, нужно разметить места креплений каркаса к стене. Для этого установить все рейки, прилегающие к стене, на их места и отметить карандашом на стене их расположение по всей длине. Потом, убрав рейки, нужно просверлить отверстия под пробки, для крепления реек к стене, глубиной не менее 50 мм. Если крепятся к стене вертикально стоящие рейки-стойки, то для их закрепления вполне хватит четырех пробок, равномерно расположенных по высоте комнаты, если крепятся горизонтальные — то отверстия под крепление рейки к стене нужно просверлить у каждого места, где горизонтальная рейка соединяется со стойкой. Закончив закрепление реек на стене, образующей заднюю стенку встроенного шкафа, можно переходить к сборке остальной части каркаса.

Горизонтальные рейки, составляющие боковые части каркаса и его лицевую часть, крепятся в зависимости от их месторасположения: находящиеся на полу — крепятся к полу, у потолка — к потолку. Стойки, расположенные на лицевой стороне шкафа, крепятся только в двух местах — вверху и внизу — к горизонтально расположенным рейкам лицевой стороны каркаса. Исключение составляют стойки, которые находятся на краях, у стен — их также прикрепляют к стенам. После того как сборка каркаса шкафа завершена, следует начать разметку секций шкафа по высоте. В тех местах, где должны находиться полки, к стойкам у стены и стойкам лицевым перпендикулярно лицевой части шкафа прикручиваются поперечины, поддерживающие полки. Для поперечин можно использовать куски реек, по длине равные глубине шкафа и сечением 30х25 мм. Еще лучше для поддерживания полок в качестве поперечин применять алюминиевые уголки 30х30 мм, их можно приобрести на рынке, а иногда и в магазине.

Несколько советов насчет крепления деревянных деталей гвоздями. Если все-таки попалась какая-то рейка из твердой древесины, в которую забить гвоздь нет никакой возможности, то в ней, прежде чем забивать гвоздь, нужно просверлить отверстие, диаметром несколько меньшим, чем толщина гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить куда-либо в деревянную часть конструкции гвоздь длиной 120—200 мм. При забивании гвоздя в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например, ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдет в доску, если его смочить в воде. Если требуется так скрепить детали, чтобы не было видно шляпки гвоздя, прежде чем забить его, шляпку нужно откусить клещами или отпилить ножовкой по металлу. При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 10—20 мм рекомендуется сначала шилом проколоть небольшое отверстие, куда этот гвоздик можно было бы вставить, после чего уже забивать. Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком.

Полки в секции шкафа можно изготовить из толстой фанеры, древесностружечной плиты или набора отрезков строганных досок, покрытых сверху древесно-волокнистой плитой. Перегородки между секциями, то есть стенки секций, можно сделать из древесноволокнистой или древесностружечной плиты, в зависимости от вашего стремления к большей или меньшей основательности. Лицевая сторона встроенного шкафа может закрываться при помощи распашных дверей и раздвигающихся стекол. Дверцы секций по конструкции могут быть накладными или вкладными. Накладные дверцы получили свое название благодаря тому, что они выступают за пределы каркаса встроенного шкафа, как бы накладываясь на него. Если для крепления дверец вы будете использовать мебельные петли, то вам придется делать именно такие накладные дверцы. При установке накладных дверец на секции шкафа нужно закреплять их таким образом, чтобы соседние дверцы открывались в разные (противоположные) стороны, иначе одна из них просто не будет открываться, вернее, она будет лишь приоткрываться, потому что будет упираться в соседнюю. Но установка мебельных петель связана с достаточно большими сложностями, под них нужно делать в теле дверец большие выборки, что без специальных инструментов сделать, не повредив лицевую поверхность дверец, практически невозможно.

Накладные дверцы можно навесить не только на мебельных петлях, но и на так называемых рояльных. Это такая сплошная петля длиной до 1 м с множеством отверстий с одной и другой стороны и блестящим никелевым покрытием. На такой петле действительно крепится откидывающаяся крышка рояля, крышки конструкторских столов и т.п. В нашем случае одна половина петли крепится на внешнюю часть стойки каркаса, другая — на внутреннюю часть дверцы. На этой же рояльной петле можно навесить на ваш шкаф и вкладные дверцы. Для этого при установке одна часть рояльной петли также устанавливается на край боковой части стойки, зато другая часть — крепится не к внутренней поверхности, а к торцу дверцы. Вкладные дверцы называются так потому, что они как бы вкладываются между стойками каркаса шкафа, поэтому они несколько меньше по ширине, чем накладные, которые с обеих сторон находят на стойки. Полки секций при закрывании их вкладными дверцами тоже короче, чем полки, закрытые накладными, на размер, равный толщине дверцы. Все это желательно учитывать сразу, при выборе конструкции дверец и петель, чтобы потом не делать лишней работы и не отпиливать полки.

Отделку встроенных шкафов выбирают в зависимости от общего интерьера кухни и ее освещенности. Не рекомендуется при отделке встроенной мебели применять полированные плиты и текстурные пленки темных тонов, так как в этом случае большие площади поверхности шкафов будут уменьшать пространство комнаты. Лучший материал для изготовления дверей встроенного шкафа — древесностружечная плита. Чаще всего она продается листами различных размеров без покрытия, бывает, что в продажу поступает и так называемая ламинированная — с уже готовым декоративным покрытием.

Дверцы на каждую секцию можно делать или с одной створкой, или с двумя, открывающимися в разные стороны. И в том, и в другом случае для предотвращения самопроизвольного их открывания в местах их соприкосновения со стойкой или полкой (как вам больше понравится с точки зрения эстетики) нужно установить магнитные защелки, именно для этих целей и выпускающиеся. Пилится древесноволокнистая плита обычной ножовкой по дереву, так называемой поперечной пилой, но при работе с ДСП ножовка быстро тупится, пилить ею становится все тяжелее, и работа идет все медленнее. В этом случае у ножовки необходимо заточить зубья пилы. Ножовка может еще доставлять вам затруднения в работе, если у нее пропала разводка — зубья ее должны быть через один разведены вправо и влево. В этом случае нужно пилу еще и развести. Развести ножовку за неимением специального инструмента — разводки, можно обычным трехгранным напильником, которым будем через 5 минут зубья этой пилы затачивать. Развод зубьев пилы делают обычно таким, чтобы ширина пропила после разводки была в 1,5—2 раза больше толщины полотна пилы (для сухой древесины развод делают минимальным, для сырой — максимальным). Зуб при разводе захватывают трехгранным напильником на 1/3 его высоты и отгибают, насколько это позволяет следующий за ним зуб. Отгибают только верхушку зуба, а не весь, иначе он может сломаться. Величина развода зубьев в каждую сторону должна быть одинаковой, если какой-то зуб выгнут больше, его отгибают в одну линию с остальными.

После разводки зубы пилы затачивают тем же трехгранным напильником. Зубья поперечной пилы затачивают под углом 45° к полотну пилы с двух сторон так, чтобы вершина зуба была обращена к наружной стороне полотна пилы. Напильник при заточке двигают в одну сторону по направлению от вершины зуба к его основанию. Затачивают зубья через один, сначала с одной стороны, потом с другой. Дверцы встроенных шкафов можно оклеивать обоями, это позволяет применить древесностружечную и древесноволокнистые плиты и древесину без декоративных покрытий, что упрощает изготовление шкафов.

Можно поверхность встроенных шкафов просто окрасить. Тогда поверхность их лицевой стороны нужно предварительно подготовить: выровнять, зашпаклевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась на поверхности дверец, ее нужно покрыть грунтовкой, например, олифой. Краску лучше всего наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. Если одного слоя окажется недостаточно, поверхность дверец следует окрасить вторично до тех пор, пока не получится покрытие нужного качества. Если для изготовления дверец встроенного шкафа вами использована не ламинированная ДСП, их можно облицевать. Для облицовки используется шпон ценных пород дерева, а также декоративная пленка «под дерево» на самоклеющейся основе или без нее. Для облицовывания дверец шпоном их нужно подготовить — тщательно зачистить наждачной шкуркой. Потом подбирают нужный по размеру и по рисунку кусок шпона, после чего на поверхности дверцы и шпона наносят тонкий слой клея (столярного, казеинового или ПВА). После нанесения клея кусок шпона плотно прижимают по всей оклеиваемой поверхности к дверце и оставляют в таком виде до полного высыхания клея. Излишек шпона, выступающий за края поверхности дверцы, срезают острым ножом, а место среза зачищают мелкой наждачной шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева на шпоне, фанерованную таким образом поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того, как покрытие хорошо просохнет, его нужно опять прошкурить и повторно нанести покрытие, и так повторить 3—4 раза.

При использовании для облицовывания пленки «под дерево» поверхность следует подготовить особенно тщательно, так как малейшие шероховатости становятся особенно заметными на гладкой поверхности пленки. Поверхность ДСП следует прошкурить, торцы зашпаклевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности ДСП пыль, грязь, жировые пятна. Потом перед нанесением клея поверхность ДСП нужно 1—2 раза покрыть лаком. При использовании пленки с самоклеющейся основой тоже нужно поверхность дверец покрыть лаком, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать пленку.

Отверстия и глубокие выемки в древесностружечной плите хорошо заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой. Если такой смолы под рукой нет, ее можно заменить столярным клеем. Если какие-то объемы во встроенном шкафу вы хотите оставить открытыми, их лучше закрыть стеклами. Стекла передвигаются по пластмассовым полозкам, прибитым на полку проема и на его верхнюю часть. Полозки прибиваются мелкими гвоздями 5—10 мм через каждые 10 мм длины. Каждый полозок содержит две выемки, гвозди нужно забивать поочередно то в одну выемку, то в другую. Кроме того, прибиваемые полозки разные по высоте стенок, образующих выемки, по которым двигаются стекла. Полозок с низкими стенками нужно прибивать на низ — на полку, по нему будут двигаться стекла, функция полозка с высокими стенками — поддерживать стекла сверху.

Прибивать полозки очень неудобно, мелкие гвозди невозможно удержать в пальцах, поэтому перед тем, как прибивать полозки, их нужно заранее проколоть насквозь шилом или гвоздем отверстия, в которые потом вставляются и забиваются гвозди. Но забить их до конца молотком тоже невозможно, этому мешают выступающие края стенки полозков. Забить гвозди до конца, чтобы они не мешали передвижению стекол в полозках, можно так: берут достаточно толстый гвоздь, длиной около 100—120 мм и отпиливают его острие, а образовавшимся тупым концом упирают в шляпку гвоздя и таким образом забивают гвозди до конца. Стекла в этот проем нужны длиной чуть больше, чем половина его ширины, чтобы они гарантированно перекрывали его даже с некоторым заходом друг за друга. Высота стекол определяется так. Измеряется расстояние от нижней части выемки нижнего полозка до края верхнего, добавляется к нему 2 мм — это и будет высота вставляемого в полозки стекла.

Важным декоративным элементом встроенной мебели является фурнитура — ручки, замки и пр. Бывает, что на одной из ручек, которые вы приобрели для установки на дверцы шкафа, очень прослаблена резьба, и винт ее не удерживает, а подобных ручек сейчас в продаже нет. Выход в этом случае довольно прост. Намотайте на резьбу крепящего ручку винта в один ряд обыкновенную нитку, потом обмажьте винт с ниткой эпоксидным клеем (можно каплю клея налить и в резьбовое отверстие в ручке) и установите ручку на место, вкрутив винт с ниткой в резьбовое отверстие ручки. Через 24 часа ручка будет держаться так, будто она к дверце приклеена намертво. Внутренняя отделка встроенного шкафа — по вашему усмотрению.

Новости светотехники