Парной вопрос

Материал подготовил: Владимир Дияров

Фото: Дмитрий Минкин

Итак, вы захотели обзавестись собственной баней. Казалось бы, дело за малым: выбрать подходящую конструкцию, подготовить место для её установки, оплатить и ждать результата. Но, как разобраться в многообразии предлагаемых моделей, материалов, вариантов оснащения, не говоря уж о видах и способах парения? Чтобы помочь вам в этом, начнём с происхождения бань и саун.

По-белому и по-чёрному

Русская баня и финская сауна произошли от древнейшей бани-полуземлянки. Топилась она способом, который сохранился и по сей день, — он называется «по-чёрному».

Большинство сегодняшних русских бань и финских саун топятся другим способом — «по-белому».

Разница — в наличии дымохода. В бане «по-чёрному» его нет, и дым выходит из помещения через открытое окно или дверь.

После полного разогрева печи, баня проветривается, стены окатываются водой, окна и двери закрываются, и на печь выливается вода для образования пара.

При таком способе топки, дым и тепло воздействуют на брёвна, и в помещении возникает совершенно особенный дух бани «по-чёрному», который ценят и которому не дают уйти в прошлое «гурманы» подобных процедур.

Кстати, в Финляндии до сих пор производят бани «по-чёрному». А, за счёт серийного промышленного изготовления всех элементов конструкции, её профессиональный монтаж осуществляется за полтора дня.

Говорят, что умение топить баню «по-чёрному» сродни высокому искусству. Отчасти поэтому, сегодня бани — бездымные, то есть, «по-белому», повсеместно уступают позиции своим дымовым «сестрам».

Вполне возможно, что и вы остановите свой выбор на варианте бани «по-чёрному». Тогда не придётся решать проблему вывода наружу печной трубы.

Но, будьте готовы удерживать соседей в их попытках тушить вашу баню, как только из неё повалит густой дым, при растопке.

От норм к размерам

Баня — это сооружение, в котором есть главное помещение — парилка и вспомогательное — предбанник.

Поскольку сегодня никто в парилке не моется (это — негигиенично), из предбанника всегда выделяют моечную (а вот, в бане «по-черному», дезинфекция происходит сама по себе, за счёт образования формальдегида — мощнейшего антисептика). Остальная площадь отводится комнате отдыха.

Чтобы определиться с общими размерами бани, достаточно знать минимальные допустимые нормы.

На каждого человека должно приходиться не менее 1 м²площади парилки и 1,3-1,5 м2предбанника.

Вообще, если баня не совмещена с другими строениями, её минимальные габариты должны составлять 10 м², а соотношение «парилка-моечная-комната отдыха» равняться 1:1,5:2.

Для самостоятельного строительства бани на троих-четверых, оптимальными габаритами в плане принято считать 3×5или 3×6 м.

Это обусловлено возможностью создать удобную планировку помещений при экономном использовании пиломатериала стандартных размеров (стандартная длина пиломатериала — 6 м).

Теперь определимся с высотными характеристиками постройки.

Высота полоков задаётся следующим образом: выше верхнего уровня камней печи-каменки располагают основную скамью. Сидящий на ней человек должен иметь возможность пользоваться веником, а для этого, до потолка должно быть не менее 1,1 м.

Чаще всего уровень камней в печи составляет 1 м от пола, поэтому наиболее распространённая высота помещения парилки — 2,1 м. Этот параметр является стандартным практически для всех финских саун и рекомендован специалистами для строительства русских бань.

Отметим, что в парной температура воздуха поднимается на +10°Сна каждые 0,3 мвысоты. Следовательно, на уровне верхнего полока, достигается максимальная температура для парения. Оптимальные значения высот расположения полоков давно просчитаны, с учётом требований эргономики.

Для облегчения расчётов и прикидок, связанных с определением габаритных размеров бани, воспользуйтесь таблицей просчитанных значений её минимальных размеров.

Рекомендованные размеры высот расположения полоков

Выбираем конструкцию

Реже всего строят отдельно стоящую баню из кирпича или камня, чаще устраивают парную внутри здания. В этом случае, во вновь возведённые или существующие стены включается панельная баня.

Устроена она достаточно просто (и наиболее экономично по затратам): по каркасу из деревянных стоек производят обшивку досками стен, потолка и пола. Каркасные бруски могут иметь любое сечение, но не меньше 32×100 мм.

Устанавливаются они с шагом 60 см на нижнюю обвязку. Доски внутренней обшивки (вагонка) должны быть не тоньше 16 мм, а лучше толще, поскольку, в этом случае, они дольше сохраняют запах дерева и лучше поглощают пар.

Конечно, следует использовать такую доску, у которой ширина не превышает шестикратнуютолщину, чтобы избежать коробления и растрескивания материала.

Утеплитель (обычно минеральная вата или войлок) укладывается между стойками каркаса, обязательно по слою любого гидроизолирующего материала (монтируется снаружи), не обладающего запахом.

Также утеплитель обязательно отделяется от досок внутренней обшивки слоем пароизоляции (фольгированная бумага, фольга или любые другие специализированные материалы для банной пароизоляции).

Между каркасом панельной бани и кирпичной стеной желательно обеспечить минимальный зазор в 25 ммдля вентиляции. Он обеспечивается с помощью деревянных распорок. Полы и потолок панельной бани, встраиваемой в кирпичное здание, выполняются так же, как в классической рубленой бане.

Практически на тех же принципах промышленным способом производятся встраиваемые сауны, которые стали закономерным ответом технического прогресса на огромный спрос желающих иметь баню в собственном доме.

Этот тип бани вполне приемлем и для загородного коттеджа, особенно если размеры участка не позволяют выделить место для отдельно стоящей постройки.

Минимальные значения размеров и площадей бани и её помещений

Сами конструкции встраиваемых саун бывают двух основных типов: из готовых панелей, выполненных по технологии «сэндвич», или из панелей, целиком изготовленных из массива (последние предлагает компания Harvia, Финляндия).

Шведские модели отличаются от финских тем, что в их «сэндвичах», в качестве пароизоляции, не применяется фольга. Шведы считают, что она укорачивает срок службы бани.

Характерной особенностью шведских кабин-саун является высокая степень остекления (применяются стеклянные двери и большие окна). Шведские сауны Tylo делаются только из древесины ели или канадского кедра, финские — из сосны, ели, кедра.

Российские производители, в основном, производят щитовые встраиваемые сауны из теплоизолированных и обшитых панелей. Эти изделия могут иметь разную форму и внутреннюю планировку. Примером таких саун может послужить продукция компании ИТС (г. Москва).

Практически так же, как встраиваемые сауны, устроена каркасная баня. Разница — лишь в том, что наружная кирпичная или каменная стена строения заменена наружной деревянной обшивкой.

Рубленая баня делается из необработанного бревна, оцилиндрованного бревна или бруса. В части обустройства фундамента, крыши и наружных стен она выполняется точно так же, как любой жилой деревянный дом.

Для банной печи, если она весит более 750 кг, сооружается отдельный фундамент, не связанный с фундаментом стен.

Особенности строительства бани связаны только с устройством пола, потолка, вентиляции и дверей в парное отделение. И, конечно, специфично обустройство самой парной.

Определённые колебания могут возникнуть при выборе между бревном и брусом. Бани из бруса, как правило, теплее, потому что получается стена равномерной толщины. Наоборот, на стыках брёвен толщина стены может уменьшаться на две трети.

И, хотя утеплитель между брёвнами обладает большей теплоизолирующей способностью, чем сама древесина, всё равно, толщина бревна в месте примыкания к утеплителю меньше.

Обычно используют брус толщиной от 10 см, а оцилиндрованное бревно — от 17 см. И, в итоге, получается, что, в месте стыка бревён каждого верхнего и нижнего венца, толщина стены составляет около 7 см.

Но всё, это на самом деле, не принципиально, ведь и диаметр брёвен может быть достаточно большим.

Для строительства особенно хорош профилированный и клееный брус, который, в силу технологии изготовления, имеет минимальную влажность. Поэтому, он даёт самую минимальную усадку — в течение года не более 1 смна 1 мвысоты стены.

По сравнению с обычным, такой брус может быть дорожепочти вчетверо.

Что касается выбора способа сооружения сруба, то здесь всё — то же самое, что у обычных деревянных домов. Иными словами, баня, в этом смысле, от дома ничем не отличается.

Вообще, известно более 50 типов рубки постройки, которые в итоге сводятся к двум основным способам — рубке с остатком («в чашку») и рубке «в угол».

Рубка «с остатком» — более материалоёмкая, поскольку концы брёвен выходят за линию соединения на 20-30 см. Но такое соединение и более тёплое.

Соединение «в угол» позволяет экономить материал, но требует дополнительной обшивки угла стыка (утепления) или же, его тщательного конопачения.

Банные срубы утепляются так же, как и деревянные дома, — конопачением всех швов. Традиционные утеплители — пакля, войлок и мох.

Но, наряду с ними, для брусовых сооружений, всё более широко применяются и современные утеплители — иглопробивное льняное полотно, Isover, синтетический ватин.

Наиболее удобным оказался утеплитель из полос Isover — не гниёт, экологически чист, негигроскопичен и имеет цвет, близкий к цвету древесины.

Утеплитель, который прокладывается между венцами, одинаков, как для бруса, так и для бревна, но, в случае применения качественного профилированного бруса, его требуется самый минимум.

Использование пакли и мха требует определённого профессионализма, особенно, если сруб сделан из необработанного бревна. Качество конопачения, в этом случае, проверяется шилом — оно должно входить в слой утеплителя с тем же усилием, что и в древесину.

Само конопачение производится дважды — сразу после сборки сруба и ещё, через год-полтора, после усадки строения.

Полы и дренаж

Полы в банях устраивают по-разному, но, в любом случае, плодородный слой земли из-под постройки удаляют. Вместо него отсыпают слой песка или гравия, которые исключают появление растительности и служат своеобразным дополнением к дренажу (в летнем варианте бани).

Для постройки площадью до 6 м²опорной поверхностью для лаг пола служат брёвна (брусья) окладного венца. Для бани большей площади половые лаги требуют установки промежуточных столбиков сечением 25×25 смс шагом 70-80 см.

Лаги, в обязательном порядке, покрываются антисептиком. По ним настилаются полы. Доски пола можно укладывать и прямо по гравию, как это часто делают в Финляндии и в Швеции в летних деревенских саунах, но в российской «практике» такое вряд ли приемлемо.

Между досками выдерживают зазоры шириной 0,5-1 смдля обеспечения естественного слива. Как вариант, применимы и кафельные полы, укладываемые по бетонной стяжке. В любом случае, в помещении парилки пол должен быть не скользким.

Гораздо более основательно делаются полы в зимней бане. В этом случае, их приходится утеплять.

Рекомендуется устройство конструкции из двух слоёв бетона с промежуточным слоем утеплителя (минеральная вата или битумный войлок), который обязательно гидроизолируется рубероидом или двумя слоями полиэтиленовой плёнки.

Поверх бетона логично положить керамическую плитку. Но в принципе, технологии изготовления тёплых полов могут быть самыми разными, равно, как и применяемые материалы. Главное требование — «удержать» тепло и обеспечить слив воды, за счёт уклона поверхности.

В простейшем, экономичном исполнении — по черновому полу отсыпают керамзит и на него кладут обыкновенный лист оцинкованного железа, а в месте слива, обеспечивают присоединение отводной трубы с помощью обычного сифона.

Стекающая вода просачивается сквозь доски пола, попадает на этот лист и уходит в дренажную трубу.

Процедуры и технологии устройства утеплённого пола — аналогичны тем, что применяются, например, для полов на кухне жилого дома, но только, обязателен дренаж.

Для отдельно стоящей зимней бани самая большая проблема заключается в необходимости слива воды из всех ёмкостей: из печного и душевого бака, из сливного бачка туалета (если он есть). Усложняется и само удаление воды — отводную трубу приходится заглублять ниже точки промерзания.

Что касается дренажа, то, по новым правилам СЭС, отвод жидкости должен обеспечиваться, как минимум, в септик-отстойник (если нет туалета). При наличии туалета, дренаж полагается оснащать септиком с активным илом.

Кроме того, активный септик обязателен, если баня располагается в водоохранной зоне водоёмов.

Причём типичны ситуации, при которых владелец устанавливает нормальный сертифицированный септик, а его не принимают местные органы СЭС, требуя (и очень часто) использования только каких-то конкретных моделей.

В этом случае лишний визит в местную СЭС и подробная консультация с инспектором может заранее снять множество неприятных проблем.

Потолок

Потолок бани или сауны должен быть хорошо утеплён. Большинство серийных изготовителей бань применяют для этой цели базальтовые или минеральные утеплители (Isover, Ursa).

А вот, в традиционных деревенских банях потолок утепляют засыпкой слоем земли, торфа, опилок по глиняной стяжке толщиной 1,5-2 см.

Очень хорошие результаты даёт использование вспученного песка — перлита, который привлекателен не только своими уникальными теплоизоляционными свойствами, но и экологичностью.

Утепляться потолок должен до такого состояния, при котором на поверхности перестаёт образовываться конденсат.

Здесь есть своеобразная закономерность: разница между температурой воздуха в парной и температурой стен, полоков и потолка в пределах 10°,не вызывает дискомфорта. Также, в этом случае, не происходит образования конденсата.

По большому счёту, по этому признаку, косвенно можно судить о том, достаточно ли протоплена баня.

Самое пристальное внимание следует уделять пожаробезопасности. Особого внимания требуют места выхода дымовой трубы через крышу или стену.

В этих местах, в качестве утеплителя, применяют негорючие материалы, например керамзит.

Помимо этого, в техническом паспорте на печь-каменку, как правило, указываются все необходимые рекомендации и требования по установке печных труб в части обеспечения пожаробезопасности.

Окна и двери

Банные окна обычно невелики по размерам (высотой 450-600 мм, шириной 650-800 мм). И всегда это — двойные окна. В парном отделении располагать их рекомендуют не выше 1 мнад уровнем пола.

Двери бани навешиваются так, чтобы обеспечить открывание наружу. Они делаются глухими деревянными (из массива), с остеклением или полностью стеклянными. Причём, последние выполняются с одинарным стеклом и в варианте с двойным стеклопакетом на заказ.

Стекло всегда используется закалённое и термостойкое, бесцветное или тонированное (цвет — бронза, дымчатый). Входная дверь парилки традиционно делается невысокой — до 1700 мми шириной 600 мм. Порог всегда высокий — до 300 мм.

Стоимость материалов для сруба*

Вентиляция

Баня с неграмотно сделанной вентиляцией может вызывать головную боль и неприятное ощущение слабости. Пребывание в парной сауны при температуре +90°Cравносильно пребыванию на высоте 2000 м. Это сравнение касается содержания в воздухе кислорода — на высоте его всегда меньше.

Выдыхаемый нами воздух содержит 4%углекислого газа. За час через лёгкие человека проходит до 2 м³воздуха. А воздух, в котором больше 0,1%углекислого газа, считается неблагоприятным.

Именно поэтому вентиляция должна обеспечивать, как минимум, 8-10-кратную смену воздуха в парном помещении на протяжении часа пребывания в ней парильщиков.

Приток свежего воздуха осуществляется через вентиляционные отверстия (их обычно 2), располагаемые на разных уровнях.

Лучше, чтобы свежий воздух, поступая в помещение парной, проходил рядом с печью, нагревался и притекал струйками.

Для этого, входное отверстие оборудуют решёткой с продольными планками и располагают на высоте 0,3-0,5 мот пола, выше уровня камней в печи, а вытяжное отверстие снабжают принудительной вытяжкой.

Существуют 3схемы устройства приточной вентиляции в парном отделении:

а)с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится выше приточного;

б)с противоположным расположением отверстий, вытяжное отверстие находится на одном уровне с приточным;

в)с расположением отверстий на одной стене.

В первом варианте поступление воздуха — наиболее интенсивно, во втором — при меньшей интенсивности обеспечивается лучшее сохранение тепла, в третьем — всё наименее оптимально.

Выбираем породу

Если вы определились с размерами и конструкцией бани, приходит черёд выбора породы древесного материала.

Древесина может быть самая разная. В каждой местности бани рубили из того, что росло поблизости.

Но, почти всё сегодняшнее многообразие предложений основано на использовании для строительства бань пиломатериалов из хвойных пород — ели, кедра, сосны, лиственницы и пихты.

Традиционно в российских деревнях средней полосы предпочитали рубить бани из осины, ставить на венец из дубовых брёвен и настилать дубовые же полы. Осина очень долгое время не подвержена гниению, бани из осиновых бревен служат десятилетиями.

Много меньше живут бани, рубленные из массива липы. Её древесина — одна из самых мягких, в ней нет смолистых включений, и, после контакта с водой, её нужно хорошо просушивать, что не получается в регулярно используемой бане.

Именно поэтому липа — не так долговечна. Но, её легкий сказочный аромат оправдывает всё.

Промышленная заготовка осины для производства бруса или бревна практически невозможна, поскольку мест, где компактно произрастает это дерево нужной кондиции, осталось немного.

В результате, практически вся осина, как и липа, идёт на производство вагонки и планки для полоков.

Кстати, лучшая вагонка — именно из древесины лиственных пород. В отличие от хвойной, она в меньшей степени подвержена растрескиванию и короблению.

Наилучшей вагонкой для бани(и одной из самых дорогих) является липовая. Вслед за ней идут ольховая и осиновая.

Используют также и берёзовую, которая поначалу даёт приятный и бодрящий аромат. Но она обладает и серьёзным недостатком — быстро чернеет и загнивает.

Сосновая и еловая вагонка — любимый материал финских производителей. Также они применяют тик, тую, канадский кедр и абаш, который отличается лёгкой пористой структурой и поэтому не нагревается.

Промышленности, «пустившей» всю липу и осину на планку, ковшики и вагонку, ничего не остаётся, как предлагать нам для строительства бань «хвою».

Её стоимость и качество напрямую зависят от влажности, времени рубки деревьев (зимняя или летняя), их породы (ель, сосна, пихта, кедр и т.п.) и места заготовки.

Древесина зимней рубки быстрее сохнет, даёт меньше трещин, более плотна, и всё это — из-за того, что зимой отсутствует сокодвижение и в стволе содержится меньше влаги.

Несложно самостоятельно, с помощью обыкновенного йода, проверить брёвна на предмет «сезонности» заготовки. В сердцевине «зимнего» бревна больше крахмала, и йод окрашивает его в фиолетовый цвет.

Наилучшим материалом для банного (как и любого другого) строительства является древесина северных пород. Для неё характерна более плотная структура. Соответственно, эти породы более теплоёмки, легче нагреваются и дольше держат тепло.

В финских саунах изделия из ели считаются предпочтительными, а в нашем Подмосковье почти всё строительство бань основано на применении сосны. Как по этому поводу шутят строители, «против моды, не попрёшь». Хотя, ель действительно предпочтительнее, она — менее смолиста и в ней меньше сучков.

Защита от напастей

Баню, как и всякое деревянное строение, приходится защищать от неблагоприятного воздействия погоды, от различных жучков, грибов и плесени. В этом процессе есть свои тонкости, а также свои стереотипы, которые чаще вредят при попытках обработать строение всевозможными хитрыми препаратами.

Сразу оговоримся: все защитные антисептические покрытия «работают» при влажности древесины не более 25%.

Добросовестные изготовители бань обеспечивают, так называемую, транспортировочную защиту — покрывают брёвна или брус составом, который служит в течение полугода. Примером такого покрытия может служить состав «Сенеж Транс».

По-хорошему, лишь после того, как брёвна (брусья) сруба просохнут на глубину 2-2,5 сми их влажность станет меньше 25%, и нужно обрабатывать стены различными защитными составами. В противном случае, такой состав (плёночного типа) только повредит.

Внутреннее пространство лучше защищать специализированными препаратами, такими как ЭКО, «Сауна», КДФ, «Рогнеда». В любом случае, рекомендация одна: очень внимательно читать инструкцию по применению используемого состава.

«Перевозная» баня

Самый простой и быстрый способ заполучить баню — купить, так называемый, «перевозной» экземпляр — полностью готовое сооружение с транспортным габаритом по ширине 2,3 ми длиной до 7 м.

Такая баня, в уже готовом, собранном и укомплектованном виде, привозится к вам на участок и, с помощью автокрана, ставится на подготовленное для неё место на фундаментные столбики 200×200×400 мм, которые предлагаются в комплекте.

У одних производителей это симпатичные домики с выносной верандой под общей крышей, сделанные из оцилиндрованного бревна (диаметром от 14до 18 см) или профилированного бруса 10×15 см, у других — сооружение, внешне напоминающее хозблок или бытовку с плоской или пологой двускатной крышей (по сути, это каркасные бани).

Перевозные модели часто комплектуются металлической печью-каменкой с выводом дымохода через стену или крышу.

Типовая баня

Тем, кому мало подходят габаритные размеры и планировка «перевозной» бани, имеет смысл выбрать одну из множества моделей, так называемых, типовых бань. Они уже не привязаны по ширине к транспортировочному габариту (2,3 м).

Типовыми их называют сами производители, которые тиражируют эти изделия, на основе разработанных базовых конструкций. Возможны, как одноэтажные, так и двухэтажные постройки.

Типовые бани, чаще всего, выполняются из бруса и оцилиндрованного бревна, реже — на каркасной основе.

Печь-каменка, материалы внутренней отделки, утеплителя и пароизоляции предлагаются, как правило, в рамках типового решения для каждой конкретной конструкции. Но заказчик может выбрать и другие варианты. Собирают типовые бани всегда на месте установки.

Для тех, кто способен сделать баню своими руками или с помощью сезонных строительных бригад, может быть интересен вариант покупки, так называемого, банного сруба.

Подобные конструкции обычно имеют минимально возможную комплектацию: колодец сруба, лаги для пола, полоки, стропила и доски обрешётки крыши.

В зависимости от размеров, качества материала и степени комплектности, их стоимость варьирует от 17до 60-70 тысяч рублей.

Более безопасно покупать бани от специализированных поставщиков срубов из северных и северо-западных областей. Эти фирмы берутся собрать свой же комплект и сдать вам баню под ключ.

Стоимость таких предложений зависит от размеров бани, диаметра бревна, удалённости доставки и начинается от $1000и доходит до $3000-4000.

светильники для освещение картин