Личная "автострада": красиво, надежно, долговечно

Дорожки, выполняющие функцию подъездных путей к парковке и гаражу, соединяющие главные строения на участке, используются с наибольшей интенсивностью. Чем крупнее размер участка, тем больше его транспортные дорожки похожи на полноценные дороги. Нагрузка на их полотно невелика, и срок службы садовых "автострад" растягивается на десятилетия. Но все это будет лишь при условии подготовки качественного основания.

Основание необходимо

Транспортные дорожки эксплуатируются с наибольшей частотой и нагрузкой, а срок службы им закладывается равный жизни основного здания на участке, поэтому они выполняются из максимально прочных материалов. В основном это сплошной бетон, предварительно сформованные бетонные плитки, клинкерные (из пережженной глины) кирпичи, литые блоки, гравий и асфальт. Все эти материалы имеют большой удельный вес, а если вспомнить, что ширина дорожек для транспорта колеблется от 2 до 3 м, становится очевидной необходимость устройства массивного основания для них. Гравийно-песочная подушка равномерно распределяет вес полотна по поверхности, но и сама оказывает на почву значительное давление.

Боковые нагрузки

Современные строители, следуя пожеланиям заказчика, часто пренебрегают элементарной физикой нагрузок и "закрывают глаза" на тот факт, что давление масс дорожного полотна и его основания направлено не только вертикально вниз, но и распределяется в стороны. К сожалению, в сегодняшнем приусадебном строительстве нередки случаи поразительного "головотяпства", когда дорогу для транспорта сооружают впритык к дому. Результат подобной "экономии полезной площади сада" проявляется либо сразу - в виде трещин на стенах дома, вызванных смещением стенок фундамента, либо подобная картина развивается со временем - небольшое смещение из-за незначительного нарушения целостности отсыпки фундамента постепенно усугубляется попаданием в трещины и щели влаги. Избежать затратных и хлопотных переделок фундамента, а иногда и капремонта всей конструкции здания удается лишь тем, кто успел вовремя "включить голову" и отодвинуть дорожку от дома. Другой распространенный "ляп" ландшафтников так и зовется - дерево у обочины.

Дерево у обочины

Обычно никому не приходит в голову посадить у кромки дорожного полотна росток дерева, которое со временем обещает вырасти в многометрового исполина и своими корнями перепахать всю дорогу. Но почему-то это относится только к растениям из наших мест. А когда для посадки выбирается росток-экзот, то почему-то считается, что в наших холодных широтах он не может подняться выше метра-полутора. Но здесь все же встречаются исключения: когда через несколько лет суровой адаптации деревца вдруг получают "подарок" в виде неожиданно мягкой зимы с обильными осадками или трубы теплоцентрали, проложенной рядом. Или когда семейство часто гостит в доме и даже поселяется на участке, а значит, канализационные воды начинают сливаться в больших количествах, и отстойники-септики всегда полны и теплы. Словом, для деревца резко заканчивается "ледниковый период", и оно начинает бурный рост, причем с разрастания корневой системы.

Все вышесказанное иллюстрирует старое доброе правило, пренебрегать которым и сейчас чревато: дорожка для транспорта не должна располагаться ближе, чем в 2 м от крупных деревьев и границы фундамента здания.

Земля земле рознь

В процессе организации полноценного основания сначала с помощью колышков и веревки размечаются контуры дорожки на местности. Внутри границ выкапывается траншея. Если почва очень рыхлая, стенки рекомендуется укрепить фанерными щитками и деревянными стойками. Глубина траншеи в большинстве случаев равняется толщине мягкого слоя почвы: в зависимости от района в среднем это от 100 до 300 мм. .Cамые лучшие - грунты из крупных скальных обломков. Это для них глубина предусматривается 100-300 мм. Качество грунта убывает по мере понижения размера фракции обломков до щебня, при этом роль играет толщина несущего слоя. Песок годится как основание, но сверху необходим несущий слой из щебня толщиной 150-200 мм. Супеси, суглинки и глины значительно хуже фильтруют воду и подвержены опасности морозного пучения, кроме того, в насыщенном водой состоянии несущая способность их резко уменьшается, поэтому для них необходима траншея глубиной до 500 мм.

Известковые грунты - из иной классификации. Если это пылевая фракция - несущая способность мала, если известковый щебень - то хорошая, хоть и уступает щебню из магматических пород. Глубина траншеи выбирается в основном из соображений обеспечения дренирования основания. На участках, сезонно затопляемых и особенно заболоченных, дренирующий слой строго обязателен. Степень увлажненности почв прямо пропорциональна толщине несущего слоя. Естественно, в строительстве дорожек для автомобилей "запас прочности" приветствуется больше, пешеходных дорожек - меньше.

Трамбовать и еще раз трамбовать

Сама технология укладки материалов основания стандартна. Дно траншеи смачивается водой и заполняется плотным материалом на 200-350 мм. Но здесь следует помнить, что если на заболоченной местности траншея выкопана глубже, то, соответственно, увеличивается толщина плотного материала. В качестве плотного материала специалисты советуют использовать "слоеный пирог": 50-100 мм - слой крупнозернистого песка, остальное - щебень, перемешанный с песком, либо щебень, засыпанный на 20-40 мм песком. Из экономии в частном строительстве вместо щебня нередко используют вторсырье - битые кирпичи или бетон. Специалисты-строители не рекомендуют такой подход, т.к. хаотично разломанные куски сложно, а чаще невозможно уложить плотно друг к другу. Лучше использовать щебень, сделанный из бетонного вторсырья. Совершенно недопустимо использование строительного мусора, т.к. в нем могут попадаться куски пластмассы или гнилой древесины, которые, разрушаясь, образуют со временем пустоты в основании. В грунте разрушается и любой кирпич, кроме клинкерного.

Заложенный на дно траншеи плотный материал тщательно утрамбовывают. Это очень важный этап работ, за качеством исполнения которого следует проследить внимательно. Когда строительство выполняется собственными силами, лучше лишний раз повторить операцию. Ведь именно она - залог верной, а главное -долгой службы будущей дорожки. Халтура проявит себя уже в следующем сезоне: колебания грунта, вызванные перепадами влажности и температуры, отразятся на состоянии основания, и внешнее покрытие начнет трескаться, может пойти волнами. Уже через пять-шесть лет владелец участка будет гарантированно обеспечен новым "хобби" - латанием дыр или полной переделкой садовых дорожек. Но и тогда ему придется столкнуться с проблемой качественного тромбования. Оно проводится послойно, и каждый слой заранее смачивается водой. Наилучших результатов в этом тяжелом деле позволяет достигать применение виброплиты, а для крупных фракций щебня и большой толщины уплотняемого слоя - и виброкаток, но не садовый. Гарантировать высокое качество результата позволяет использование щебня разных фракций: нижний слой выкладывается из более крупной фракции, например, 20-40 мм, верхний - 5-20 мм. Более мелкая фракция ложится на нижнюю в "расклиновку", это означает, что верхний слой расклинивает нижний и максимально плотно заполняет пустоты.

Главное - сухо

В основании даже небольшой дороги (кроме песчаных почв) должен быть предусмотрен дренаж. Подземные воды обладают достаточной мощью, чтобы размыть фундамент любой крепости, поэтому прокладывать "автомагистраль" на территории даже небольшой усадьбы следует, вооружившись картой их течения: каждое направление дублируется дренажными трубами. Впрочем, специалисты утверждают, что течение подземных ручейков изменчиво (если только участок не расположен на гранитной плите), поэтому поступают проще - поперек дорожки, в ее основание закладывают дренажные трубки небольшого диаметра. Частота их укладки прямо пропорциональна степени заболоченной местности - от 0,5 до 1,5 м. Траншея под дорожку также может пересекать уже проложенные дренажные трубы. Это возвращает нас опять-таки к вопросу времени устройства основных дорожек. Когда дорога прокладывается на участке с полностью сформированной системой дренажа, процесс выемки грунта из траншеи превращается в подобие археологических раскопок - риск повредить трубу велик, и орудовать лопатой следует предельно осторожно. Для защиты труб от повреждения их засыпают гравием вперемешку с песком.

И заливка сверху

Получившийся плотный "бутерброд" основания завершает слой строительного раствора: 1 часть цемента на 3 части песка. Его рекомендуют заливать для сцепки под тонкие плиты финишного слоя с повышенной нагрузкой использования. В остальных случаях финишный слой (брусчатку, плитку) укладывают на песок, либо, когда нужно жесткое основание, на песчано-цементную смесь.

robers al6600