Размножение цитрусовых

Чаще всего цитрусовые размножают вегетативно, то есть прививкой, отводками и черенками. Материалом служат веточки плодоносящих растений, которые режут на части и выращивают из них саженец с гарантированным плодоношением на третий-четвертый год.

Вообще прививкой называют перенесение небольшой части материнского растения — привоя на другое (отцовское) — подвой для взаимного срастания.

Через подвой растение питается минеральными солями, а привой снабжает корневую систему продуктами фотосинтеза. Такой обмен приводит к взаимному влиянию двух частей единого теперь организма при доминирующей роли привоя. Веточка, взятая с плодоносящего растения, постепенно развивается как бы на новом «фундаменте», превращаясь в крону нового дерева, сохраняющего основные качества материнского организма. Поэтому и способность его к плодоношению появляется уже в раннем возрасте.

Нередко самым трудным бывает раздобыть черенок с комнатного плодоносящего деревца. Его желательно взять у любителей, имеющих здоровые, хорошо плодоносящие цитрусы. В полиэтиленовом пакете, завернутые во влажную тряпку, черенки можно хранить на нижней полке холодильника не менее недели. Еще до прививки с них срезают все листовые пластинки и оставляют только черешки под почками.

В комнатном цитрусоводстве используется лишь несколько способов прививки, прежде всего окулировка и копулировка. К «операции» над цитрусовыми готовятся заранее. Желательно иметь для нее простейшие материалы и инструменты: ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки, два ножа — садовый (имеет вогнутое лезвие с оттянутым вперед концом) и окулировочный, а также секатор и пилку, предназначенные для срезки толстых ветвей. Но основной инструмент здесь — окулировочный нож. В основании рукоятки укреплена конусовидная плоская косточка, служащая для отделения коры и раздвигания ее краев при окулировке. Для получения гладкого точного среза ножи должны быть острыми, как бритва, а потому надо их хорошо заточить на мелкозернистом бруске, твердом оселке и навести на ремне. Затем ножи так же, как и «оперируемые» растения, следует вымыть и насухо вытереть.

Окулировка — вставка почки в кору подвоя — самый распространенный способ прививки цитрусовых, которым обычно пользуются и в питомниках, и в комнатных условиях.

Выглядывающую почку назвали «глазком» (по-латыни «окулюс»), откуда пошло и название самой прививки. На цитрусовых она производится точно так же, как на яблонях и грушах: в разрез Т-образной формы на коре «дичка» вставляют глазок, взятый с веточки плодоносящего дерева.

Прежде всего выбирают подвой — сеянец, на котором будет производиться окулировка. Особенно подходящи двух-трехлетние растения толщиной в карандаш или чуть больше. При этом вовсе не обязательно, чтобы подвой и правой были одного и того же вида: на апельсине, например, прекрасно приживается лимон, и наоборот, на лимоне — апельсин.

Ко дню прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением, чтобы кора легко отделялась от древесины, обнажая камбий. Для лучшего сокодвижения сеянец за несколько дней до прививки особенно обильно поливают и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции. Летом окулировку проводят в пасмурный день, когда влажный воздух предохраняет глазок от усыхания.

Чтобы предотвратить испарение воды, срезанную веточку с глазком опускают в сосуд с водой или кладут в полиэтиленовый пакет. Все листовые пластинки с нее предварительно срезаны. Под каждой почкой оставлено только по черешку от листа. Во время операции только за него и можно будет держать щиток с глазком.

Дальше порядок работы такой. На стволике сеянца, в 50 см от земли, выбирают место для прививки — гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно, одним нажимом ножа делают вначале поперечный, не более одного сантиметра, в затем (от середины поперечного, сверху вниз) продольный, примерно двух-трехсантиметровый неглубокий надрез коры. Потом косточкой окулировочного ножа или сглаженным кончиком обыкновенного слегка поддергивают надрезанную кору и немного раздвигают, чуть распахивая будущее ложе прививаемого глазка. Кору сразу же возвращают на исходное место, лишь в самом верху оставляя небольшое отверстие, через которое будет вводиться глазок.

После подготовки подвоя приступают к самой ответственной процедуре — срезке почки с черенка (он должен быть заранее срезан с маточного плодоносящего дерева), сохраняемого в пакетике или в банке с водой. Срезать ее нужно со щитком — корой и тончайшим слоем древесины.

Ветку держат левой рукой, подпирая указательным пальцем место под выбранным для срезки глазком (обычно его берут со средней части черенка, где он наиболее крупный и лучше сформирован). Делают два легких поперечных надреза: один на сантиметр выше почки, другой — на полтора сантиметра ниже, устанавливают лезвие ножа (ближе к ручке) над верхним надрезом и отделяют щиток с почкой. Важно лезвие вести не просто сверху вниз, параллельно оси черенка, но также и слева направо, используя все режущую часть ножа. Движение должно быть единым, плавным, без рывков. Только тогда срез получается предельно качественным. Еще важная деталь: во время среза прямо под почкой небольшим поворотом немного углубляют лезвие ножа в черенок. Затем нажим на нож ослабляют, и лезвие постепенно подводят к поверхности черенка.

Срезанный глазок подхватывают за черешок большим и указательным пальцами левой руки и, отведя с помощью косточки прямоугольные вырезы коры, быстро вставляют в Т-образный надрез на подвое, как в кармашек, надавливая сверху вниз. Потом остается только заокулированное место плотно забинтовать полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой снизу вверх, но не наоборот, так как иначе не исключено затекание в него воды. Правда, если место прививки замазать садовым варом, то ни вода, ни воздух туда не попадут.

Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика. Если через две-три недели черешки желтеют и опадают — значит, все в порядке, если остаются на месте и засыхают — надо все начинать сначала.

Примерно через месяц после удачной окулировки срезают всю верхнюю часть подвоя. Делают это дважды: вначале на 10 см выше прививки, чтобы не вызвать усыхания «глазка», а затем, когда он прорастет, непосредственно над ним — «на шип». Одновременно снимают повязку.

Часто таким способом прививают и старые деревья, но не на стволе, а на ветках кроны. Техника операций та же.

Окулировка — надежный способ прививки, но есть у нее недостаток: проводить ее можно только во время сокодвижения. Если же вы хотите привить растение, когда кора не отделяется, то следует применить так называемую окулировку вприклад или же прививку черенком. Первая отличается от обычной окулировки лишь тем, что глазок вставляют не в Т-образный разрез коры, а накладывают на неглубокий эллипсовидный срез на подвое (по размеру они должны по возможности совпадать).

Самый простой способ прививки черенком — в расщеп стволика сеянца. Заключается она в совмещении коры стволика сеянца с веточкой примерно той же толщины или чуть меньшей, взятой с плодоносящего дерева. Для этого у подвоя в 7 — 10 см от земли срезают всю крону. Пенек расщепляют ножом пополам на глубину 2 — 3 см и в расщеп вставляют — черенок с тремя-четырьмя почками, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны двух-трехсантиметровые косые срезы. Кору привоя и подвоя надо обязательно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали камбиальные слои. Место прививки тщательно заматывают пленкой.

Когда сеянец и прививаемый к нему черенок имеют одинаковую толщину, то пользуются способом копулировки: на сеянце и черенке делают косые срезы одной длины (вчетверо больше их диаметра), а затем поверхности обоих срезов прикладывают друг к другу и совмещают так, чтобы кора подвоя и привоя совпала. Этот способ требует особого внимания при обвязке: малейшее смещение срезов или слабая обвязка могут испортить дело.

Приживаемость черенков значительно повышается, если применить одну хитрость: стволик ниже места прививки следует обернуть влажной ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый мешочек, затянув его резинкой. Внутри пакета создается микроклимат с повышенной влажностью — как бы миниатюрная тепличка, где все биологические процессы у растения проходят быстрее.

Прививкой хорошо размножаются все виды цитрусовых, только надо вовремя (с первых дней роста) удалять побеги на нижней части ствола (на подвое), иначе они могут заглушить развитие привитой веточки.

Плодоносящее деревце — из семечка

Развитие цитрусовых сеянцев можно ускорить. Все дело только в тщательном уходе да в знании некоторых хитростей.

В садоводстве и виноградарстве для ускорения плодоношения растений давно делается перетяжка коры или срез ее «на кольцо» на стволика. Правда, после подобной операции растение может погибнуть.

Вмешательство (подчас даже случайное) в развитие цитрусовых, выращенных на семян, приводит к желаемому результату — плодоношению. Обеспечивают его несколько известных в садоводстве приемов. Но все же начинать надо с другого — с воспитания хорошо приспособленных к условиям комнаты растений.

Семена для посева лучше взять из цитрусовых плодов хорошего качества, вызревших на здоровых комнатных растениях, желательно с минимальными количеством колючек. Хорошо, когда они не требовательны к свету, устойчивы к сухому домашнему воздуху и имеют карликовую красивую крону с густыми листьями. Тогда следующие семенные поколения могут закрепить и даже улучшить все эти признаки.

На худой конец годятся и семена южных плодов, купленных в магазине, хотя эти растения, конечно, развиваться будут медленнее. От «родителей» они сохранят более высокие требования к условиям внешней среды, и их придется «перевоспитывать». Сажать семена в землю (легкий перегной с добавлением речного песка) надо сразу же после того, как съедите сам плод. Иначе они пересохнут и уже не прорастут. Семена не теряют всхожесть только в самих плодах, которые способны хранить их несколько месяцев.

Высевают их на глубину в 1 см в банку или ящичек. Сразу поливают. Если все время поддерживать почву во влажном состоянии, то примерно через месяц появляются всходы, нередко из одного семени несколько росточков, что связано с полиэмбрионией, то есть многозародышевостью у семян цитрусовых.

Всходы, на которых есть уже по два листочка, надо пересадить по одному в мелкие горшочки с плодородной рыхлой землей. Делают это осторожно: сеянец берут двумя пальцами левой руки около основания, вилкой, погруженной в землю, поддевают корешок и переносят растение с земляным комом в новый горшок, где в почве заранее сделана выемка. Остается только подсыпать немного земли (до корневой шейки) и полить.

Целесообразно с первых дней жизни приучать сеянцы к жестким условиям — недостатку света в осенне-зимнее время и сухому воздуху. То есть никаких подсветок для них устраивать не следует, необязательно и часто опрыскивать. Конечно, не все сеянцы будут тогда развиваться нормально, но ведь задача как раз и заключается в тем, чтобы отобрать наиболее устойчивые. А когда определятся те, которые быстрее других развиваются и в меньшей степени теряют листья, к ним уже имеет смысл применять специальные приемы, ускоряющие прохождение необходимых стадий роста. Полезны в этом отношении неоднократно проверенные на практике следующие рекомендации:

— крону дерева нужно тщательно формировать из веток 1 — 5-го порядков ветвления. Каждая последующая веточка, получая все меньше питания, стимулирует образование почек — «плодушек»;

— после того как крона сеянца сформирована до ветвей 5 — 6-го порядков, пересадку проводить как можно реже. Лучше растение держать в тесной посуде, чтобы затормозить дальнейший рост корневой системы и тем самым немного нарушить сбалансированное питание кроны, подталкивая деревце к желаемому сдвигу;

— не реже двух раз в месяц удобрять сеянцы раствором навозной жижи вместе с суперфосфатом полупроцентной концентрации;

в крону дерева привить 2 — 3 глазка, взятых с плодоносящих цитрусовых, которые явится ментором — своеобразным воспитателем, стимулирующим вступление в плодоношение непривитых веток сеянца.

Последним приемом пользуются очень часто. Например, был проведен следующий опыт: из семечка был выращен апельсин, на который несколько лет спустя привит лимон. Прививка удалась, лимонные веточки на третий год зацвели. Сам же сеянец после этого будто напился живой воды и получил заряд энергии. Он стал быстро развиваться, и вскоре на нем появился первый бутон. Теперь с одного растения ежегодно собирают и лимоны, и апельсины.

Конечно, было бы идеальным содержать сеянцы с ноября по февраль в светлом помещении с температурой от нуля до шести градусов тепла или же устроить для растений в эти месяцы дополнительное искусственное освещение, с доведением светового дня до 12 часов, и поддерживать в помещении температуру, не превышающую днем десяти градусов. Такой прием, безусловно, ускорит развитие растений, но задача формирования деревца, приученного ко всем неблагоприятным для него условиям (в том числе недостатку света и излишнему теплу зимой), тогда выполнена не будет.

Развитие сеянцев лимонов намного ускоряет регулярное дополнительное освещение люминесцентными лампами, подвешенными над кроной растений. С помощью этих ламп зимой и осенью световой день продлевают до 12 часов в сутки.

Есть и другие способы, которые применяют для приближения поры плодоношения растений. Один из них, уже упомянутый, — перетяжка. Какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать на стволике, если он не единственный. Такая перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливая в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо снимают.

Другой способ — черенкование веточек, срезанных с верхней части кроны взрослого сеянца (лучше более старшего возраста). Случается, что выращенное из такого черенка растение начинает плодоносить уже на четвертый год.

Любая система воспитания сеянца станет эффективной лишь при его усиленном питании минеральными солями. Если, превратившись во взрослое дерево, оно сильно растет, но а плодоносит, дозы азотных удобрений уменьшают, а фосфорных повышают.

варианты расположения точечных светильников