Набор первой необходимости

Несколько раз в год приходится сверлить, немного чаще (спасибо быстросборной ме­бели и окнам старой конструкции) — заво­рачивать/отворачивать. Иногда пилим (ре­бенку в школу нужно принести сквореч­ник). Раз в три-четыре года обязательно что-нибудь обдираем-зачищаем. Соответ­ственно, в "набор первой необходимости" для дома и дачи есть все основания включить три типа инструментов: дрель, пилу, шлифмашину. Какие именно, разберемся чуть позже. Сначала нужно определиться, какого они будут класса — профессиональ­ного они бытового?

Попробуем рассмотреть и те и другие, но сузим поиск. В данный обзор мы решили включить бытовой инструмент известных производителей, отвечающий нашим требованиям, а также некоторые модели про­фессионального класса.

СВЕРЛИМ, ЗАВОРАЧИВАЕМ ШУРУПЫ

Итак, чаще всего приходится сверлить и что-либо заворачивать/отворачивать. Сле­довательно, нужно приобрести инстру­мент, умеющий делать и то и другое. Одна­ко разумнее все же разделить эти функции. Оптимальный вариант — сетевая ударная дрель, универсальный инструмент, с которым можно работать по дереву, ме­таллу, бетону и кирпичу, и аккумулятор­ный шуруповерт. Будучи "узким специали­стом", последний имеет целый ряд полез­ных опций, а отсутствие провода, малая масса и компактность позволяют подоб­раться к любым, даже самым труднодос­тупным местам.

Как мы уже сказали, область примене­ния ударной дрели весьма широка: сверле­ние с ударом бетона, кирпича, камня и дру­гих твердых материалов и безударное свер­ление древесины, алюминия, стали, пласти­ка и даже стекла. При сверлении с примене­нием удара отверстие проделывается зна­чительно быстрее и с меньшими усилиями.

Ударный механизм устроен довольно просто: при сжатии элементов кулачковой муфты на рабочий орган передается удар. При необходимости функция удара отклю­чается.

Какие характеристики сетевой ударной дрели нас интересуют? В первую очередь, мощность. Чем мощнее инструмент, тем больше диаметр отверстия, которое он спо­собен проделать. Можно выделить следую­щие группы дрелей по мощности: от 300 до 600 Вт, от 600 до 800 Вт и от 900 Вт до 1,5 кВт. К примеру, 350-ваттная дрель сверлит от­верстие в алюминии до 8 мм, в стали до 6,5 мм, в древесине до 15 мм, а 1150-ватт­ная — соответственно до 28 мм, до 23 мм и до 50 мм. На наш взгляд, для домашних ус­ловий достаточно 650-700 Вт — этого впол­не хватает, чтобы справиться с кирпичом и слабым бетоном.

На большинстве современных моделей частота вращения сверла регулируется си­лой нажатия на кнопку пуска. Это полезно, например, в том случае, если нужно про­сверлить плитку: на больших оборотах она просто растрескается. Плавный пуск при слабом нажатии — и, медленно вращаясь, сверло проходит глазурь. Дальше уже мож­но прибавлять обороты.

На некоторых дрелях предусмотрен специальный дисковый регулятор макси­мального числа оборотов. Разумеется, ра­ботать с последними удобнее, но они и сто­ят дороже. Поскольку объем работ в нашем случае не столь значителен, плавного пуска будет вполне достаточно. А вот функция реверса на тот случай, если застрянет сверло или возникнет необходимость что-либо выкрутить, не помешает.

На дрели, как и на любом электроинст­рументе, есть система охлаждения двигате­ля и редуктора. В ее основе — крыльчатка, закрепленная, как правило, на роторе мо­тора. Обычно вентилятор устроен таким образом, что поток воздуха еще и обдувает корпус, отводя пыль, неизбежную при сверлении, и тем самым создает дополни­тельную защиту двигателя. Если нужно защитить от нее также и предметы интерье­ра, можно приобрести инструмент с так на­зываемой функцией пылесоса (плюс $15-20 к стоимости изделия).

Обратите внимание: у многих совре­менных дрелей сверла в патроне могут ме­няться без использования специальных ключей, что очень удобно. Такие патроны называются быстрозажимными.

"Стихия" шуруповерта — монтажные работы. С его помощью крепят гипсокартон, профнастил и иные стальные профили к деревянным или металлическим направ­ляющим. Большинство аккумуляторных моделей могут выполнять также функции дрели. Главное отличие шуруповерта — способность контролировать процесс за­кручивания. Что имеется в виду? В некото­рых шуруповертах регулируется глубина заворачивания. Это особенно важно при работе с мягкими материалами, например с деревом или гипсокартоном, ведь, исполь­зуя дрель, можно не уследить и закрутить глубже, чем нужно, или не докрутить — то­гда головка шурупа будет торчать.

Чаще всего встречаются шуруповер­ты, у которых можно контролировать ве­личину крутящего момента, то есть при определенном усилии процесс закручива­ния прекращается. Это нужно, например, при заворачивании болта в металл, чтобы не сорвать резьбу или не разворотить го­ловку. Или когда мы имеем дело с мягкими материалами, например с пластмассой, чтобы не повредить ее болтом. Соответст­венно, от величины крутящего момента зависит и глубина закручивания. Конст­руктивно все решается с помощью огра­ничительной муфты: когда вращательное движение достигает заданного момента, двигатель по-прежнему "стучит", а зажа­тый муфтой бит стоит без движения. Вам нужно лишь выставить необходимый кру­тящий момент с помощью особого регуля­тора. В зависимости от модели на инстру­менте может быть от пяти до 30 ступеней крутящего момента. Если для дре­ли реверс — опция желательная, то для шуруповерта, естественно, обязательная. Каждый инструмент укомплектован набо­ром бит.

А теперь в двух словах о ресурсе акку­мулятора. Порой в рекламных проспектах идет речь о двух-трех тысячах циклов за­рядки-разрядки, однако практика показы­вает, что добиться таких показателей мож­но только в лабораторных условиях. Жест­кие реалии эксплуатации диктуют другие цифры — 500-700 циклов для хорошего ак­кумулятора. Все дело в том, что на практике аккумулятор нагружается намного сильнее за счет повышенного пускового тока или, например, большого тока при завершении закручивания винта шуруповертом и пр.

Время восстановления емкости аккуму­лятора зависит от зарядного устройства: стандартному нужен примерно один час, быстрозарядному — 15-20 минут. Чтобы не допустить перегрева при быстрой зарядке, такие устройства делаются "интеллектуаль­ными", так как они должны отслеживать массу параметров: температуру аккумулято­ров, скорость заряда и др. Естественно, сто­ят они дороже. Поэтому в некоторых случа­ях выгоднее купить инструмент с обычной "зарядкой" и двумя аккумуляторами.

ПИЛИМ

Что-либо пилить/выпиливать в городских условиях приходится нечасто. Но уж если возникла такая потребность, желательно, чтобы в этот момент под рукой оказался компактный, удобный и достаточно уни­версальный инструмент.

Всем этим требованиям отвечает лобзиковая пила (электролобзик). Ее можно использовать (естественно, меняя полотна) в работе с самыми разными материала­ми — древесиной, металлом, керамикой, пластмассой и т.д. При этом инструмент обеспечивает аккуратный пропил, отлично справляется с криволинейными и под уг­лом до 45° резами.

Чем выше потребляемая (соответствен­но, и выходная) мощность, тем меньше вре­мени потребуется инструменту, чтобы раз­резать одну и ту же заготовку, и тем боль­шую толщину эта заготовка может иметь. Если вспомнить все, что приходилось пи­лить в своей квартире в последние годы, то едва ли в числе распиленных окажется дере­вянный предмет толщиной более 50 мм. Вы­ходит, приобретать инструмент с глубиной реза более 65-80 мм вряд ли целесообразно. Минимальная потребляемая мощность та­ких электролобзиков — 450-600 Вт.

Не на всех бытовых инструментах регу­лируется скорость хода полотна. И все же желательно, чтобы она была. Оптимально­му для каждого материала режиму пиления соответствует определенная скорость дви­жения полотна. Для относительно мягких материалов задается максимальное число резов, для самых твердых — минимальное. "Ловить" его по ощущениям — дело небла­годарное.

Еще одна очень полезная функция — режим маятникового движение пилы. При ее наличии пильное полотно совер­шает движение в двух направлениях: впе­ред-назад и вверх-вниз. Преимуществ не сколько. Во-первых, пилка сама, без до­полнительных усилий, давит на материал, что ускоряет пиление, увеличивая произ­водительность труда. Во-вторых, на об­ратном ходу полотно не касается заготов­ки, поэтому охлаждается и, следовательно, служит дольше. Правда, это относится только к работе с относительно мягкими материалами (если попробовать с маятни­ком резать металл, то результатом будут вибрация и испорченные зубья пилки). Нужное соотношение скорость/точность пиления обеспечивает ступенчатая регу­лировка амплитуды маятникового движе­ния. Чем больше амплитуда, тем быстрее и легче пилится, но грубее пропил, чем она меньше — тем пропил точнее. При выпол­нении фигурных пропилов маятник вовсе отключается. Следовательно, лучше при­обретать инструмент со ступенчатой регу­лировкой маятникового движения.

Большинство из выбранных нами элек­тролобзиков имеют плавный пуск, электрон­ное регулирование частоты вращения (табл. 3). Среди действительно полезных (хо­тя и необязательных) опций стоит отметить систему сдува опилок, обеспечивающую чис­тый обзор зоны пропила. Да, что немаловаж­но, полотна практически на всех представ­ленных моделях заменяются без использова­ния дополнительного инструмента.

РЕЖЕМ , ОБДИРАЕМ

Прежде чем говорить о выборе угловой шлифмашины ("болгарки"), не лишним бу­дет вспомнить о безопасности. "Болгарка" — один из самых травмоопасных инструмен­тов, поэтому здесь, как нигде, важно качество изделия. Гарантировать его могут только из­вестные, проверенные производители.

Шлифмашина относится к числу наи­более востребованных электроинструмен­тов. Чаще всего ее используют для резки металла, а также плитки, бетона, кирпича, пластика и алюминия. Помимо этого с помощью специальных щеток "болгаркой" можно обдирать старую краску, кругом с мелким зерном зачищать и полировать ме­таллические поверхности.

Самые важные характеристики данно­го инструмента — потребляемая мощность и максимальный диаметр круга, от которо­го зависит глубина реза. Естественно, чем больше диск, тем больше он весит, соответ­ственно, тем большие нагрузки испытыва­ет инструмент. В нашем случае оптималь­ным вариантом можно считать диаметр до 125 мм и мощность 900-1 300 Вт. Это доста­точно легкие, удобные машины в "одно­ручном" исполнении.

В большинстве приведенных здесь мо­делей используется электронная система стабилизации выбранных параметров, обеспечивающая бесступенчатую регули­ровку числа оборотов в зависимости от об­рабатываемого материала (табл. 4). На не­которых из них выбранная частота враще­ния автоматически поддерживается на по­стоянном уровне даже под нагрузкой. Есте­ственно, все инструменты имеют металли­ческий защитный кожух. Большинство мо­делей оснащены системой ограничения пускового тока или системой мягкого пус­ка. Благодаря этому в момент включения инструмента не происходит значительного

скачка силы тока (по крайней мере, она не превышает 16 А), что делает возможным его подключение к бытовой электросети. Все представленные здесь "болгарки" соот­ветствуют европейским требованиям по уровню вибрации.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

В таблицах представлены инструменты, ко­торые мы бы рекомендовали для "набора первой необходимости". Остановив свой вы­бор на той или иной модели, не забудьте про­тестировать инструмент, сделав несколько включений. Основная цель — определить ка­чество сборки силовых узлов. При этом сле­дует обратить внимание на то, как "звучит" инструмент и как он останавливается, пре­кращая работу. Это два главных параметра, по которым определяется качество изделия.

1. Последовательно включите выбран­ные модели, чтобы сравнить уровень и ха­рактер их шума. У более качественно собран­ного инструмента шум должен быть ровным, без провалов и последующих усилений, без стуков, передающихся на корпус.

2. Затем отобранный инструмент сле­дует включить и после набора максималь­ных оборотов выключить. Обратите вни­мание на то, как он останавливается. Снижение оборотов должно быть плавным, по­степенным. При выключенном двигателе на последних этапах остановки должны быть хорошо слышны шумы всех узлов и зацеплений. Если инструмент останавлива­ется плавно, а в шуме вращающегося меха­низма не проявляются отдельные редкие стуки — это то, что нужно.

И наконец, работая с электроинструмен­том, помните о безопасности. Подключен­ный к сети переменного тока с напряжением 220 В, он должен иметь надежную электроза­щиту. Оптимальный вариант — двойная изоляция. Это два уровня защиты от удара током. Первый уровень изоляции делается на всех электрических компонентах конст­рукции. Второй уровень изолирует все кор­пусные элементы инструмента.

Желательно также, чтобы приобретае­мый инструмент был оснащен специальной защитой от случайного пуска: разрешение на нажатие главной пусковой кнопки под­тверждается нажатием дополнительной.

освещение на складе