«Земля»- народу!

Функции заземления не ограничи­ваются защитой людей от пора­жения электрическим током . По­мимо защитного применяют также несколько разновидностей рабочего ( функ­ционального ) заземления . Оно уменьшает электромагнитное излучение высокой час­тоты , выброс помех в электрической сети , а также ослабляет влияние внешних помех на аппаратуру . Однако рабочее заземление в бы­ту не применяют . Поэтому в данной статье речь пойдет только о системах защитного за­земления .

Защитное заземление предохраняет людей от поражения током при прикосновении к ме­таллическим корпусам и другим конструктив­ным элементам бытовых электроприборов , ко­торые в нормальном состоянии не находятся под напряжением , но могут оказаться под ним вследствие повреждения изоляции . Если корпус электрооборудования не заземлен , при на­рушении изоляции одной из токоведущих час­тей между незаземленным корпусом и землей возникает напряжение . Прикасаться к такому корпусу так же опасно , как и к голому провод­нику одной фазы . Если же корпус заземлен , при повреждении изоляции одной из фаз через него будет проходить ток с малым сопротивле­нием заземляющего устройства и значительным сопротивлением изоляции двух неповрежден­ных фаз . В результате ток уйдет в землю , не при­чинив вреда человеку .

В помещениях с повышенной опасностью поражения током ( к которым относят и жи­лые помещения , оснащенные электропровод­кой ) защитное заземление , или зануление , обя­зательно , если напряжение переменного тока выше 42 В , а постоянного - выше 110 В . Зазем­лению подлежат все металлические нетоковедущие части электрической бытовой техники и металлические элементы крепления элект­ропроводок . При этом проводники должны быть такими , чтобы при замыкании на корпус или нулевой проводник возникал ток коротко­го замыкания , который обеспечивает отключе­ние автомата или плавление плавкой вставки ближайшего предохранителя . В цепях зануления не должно быть разъединителей и пре­дохранителей .

Заземление в городской квартире

Согласно современным требованиям во всех жилых зданияхлинии групповой сети , прокла­дываемые от групповых , этажных и квартирных щитков до светильников общего назначения , штепсельных розеток и стационарных элект­роприемников , должны быть трехпроводными ( с фазным проводником - L , нулевым рабо­чим - N и нулевым защитным - РЕ ). Не допус­кается подключение нулевого рабочего и нуле­вого защитного проводника под общий контактный зажим на щитках . Также нельзя объединять нулевые рабочие и нулевые защит­ные проводники различных групповых линий . Если ваш дом сдан в конце 90- х годов XX века или позже , скорее всего , в проекте элект­рической сети предусмотрен защитный ноль . В новостройках этот провод подводится к каж­дой розетке и используется в качестве зазем­ления . Если есть сомнения в его работоспо­собности , можно удостовериться в этом самостоятельно . Для этого прежде всего сле­дует найти фазу ( провод под напряжением ). Это легко сделать при помощи отвертки - ин­дикатора . После этого нужно взять обыкно­венный патрон для лампы и присоединить к его контактам провода длиной 10-15 см с оголенными свободными концами . В патрон вкрутите лампу накаливания . Все дальней­шие операции желательно выполнять в рези­новых электроизоляционных перчатках ( тон­кие медицинские перчатки для этого не подходят , поскольку не гарантируют достаточной защиты ). Итак , один провод нужно вста­вить в фазное гнездо , вторым коснуться по­очередно рабочего и защитного нуля . Лампа должна гореть одинаково ярко и ровно . Ес­ли у вас установлено устройство защитного отключения ( У 30), произойдет его отсечка ( розетка будет обесточена ), что подтвердит ра­ботоспособность защитного нуля .

Желательно также отследить провода , от­ходящие от распределительного щитка на ва­шу квартиру . Как правило , заводятся группо­вые линии на освещение ( L + N ), на розетки ( L + N + РЕ ), на электроплиту ( L + N + РЕ ). То есть на розетки должны отходить три провода , при­чем N и РЕ нельзя заводить под один болт на распределительном щитке .

В некоторых домах старой постройки тоже были розетки с нулевым защитным контактом . Они предназначались для подключения холодильников и электроплит и располагались обычно только в одном месте - на кухне . Ес­ли у вас есть такая розетка и вы собираетесь ею пользоваться , предварительно проверьте работоспособность заземления описанным вы­ше способом . Но в любом случае одной розет­ки на всю квартиру не хватит . Поэтому можно самостоятельно подвести к каждой розетке заземлительный провод .

В результате проведенной работы зазем­лительный контакт каждой розетки должен соединяться с корпусом распределительно­го щитка . Естественно , нет смысла тянуть в коридор провод от каждой розетки . Дос­таточно завести от щитка в квартиру один провод и уже от него сделать разводку . Для домашней сети понадобятся медный провод соответствующей длины с сечением не ме­нее 1,5 мм г ( чем больше , тем лучше европейского образца с заземляющим кон­тактом . Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита , соединенной с корпусом щита , а вто­рой - на заземляющий контакт розетки . Нель­зя заводить под один болт проводники N и РЕ . Если щит снабжен УЗО , проводник РЕ не должен учитываться ( крепить провод зазем­ления нужно именно на корпус щита ) и не должен контактировать на линии с провод­ником N ( в противном случае будет срабаты­вать УЗО ). Чтобы замаскировать разводку заземлительного провода , можно использо­вать короба и плинтусы либо вырубить в сте­нах неглубокие штробы и замуровать в них провода .

Обращаем внимание на один момент , ка­сающийся монтажа . Для электрической сети в квартирах пока используют алюминиевый провод . Если вы хотите нарастить концы ( нап­ример чтобы перенести розетку ) с помощью медного провода , никогда не скручивайте медь с алюминием - в этом случае возника­ет гальваническая пара , металл в месте кон­такта активно разрушается , переходное соп­ротивление растет , провод подгорает , и в конце концов может возникнуть пожар . Медный и алюминиевый проводники нужно соединять друг с другом либо через переход­ную колодку , либо через переходные шайбы . Можно использовать в качестве переходни­ка стальные шайбы .

Подключая заземление к корпусу щитка , нужно иметь в виду : бывают случаи , когда и он " загрязнен " фазой . В таком случае луч­ше не предпринимать ничего самому , обра­титься в ЖЭК , чтобы электрик устранил не­исправность .

Нередко можно услышать о варианте квар­тирного заземления на батарею или водопро­водные трубы . Теоретически где - то в подвале должна быть система выравнивания потен­циалов . Ее главная идея заключается в том , что­бы все заземляемые части оборудования ( ну­левые защитные проводники , металлические трубопроводы коммуникаций , металлические части каркаса здания , централизованных сис­тем вентиляции и кондиционирования , зазем­ляющие устройства системы молниезащиты , заземляющие проводники рабочего заземле­ния , металлические оболочки телекоммуни­кационных и сетевых кабелей ) объединить в основную систему уравнивания потенциалов . Но фактически на батарее может вдруг поя­виться потенциал , отличный от нуля . Напри­мер , если кто - то использует ее в качестве ра­бочего нуля по причине выхода из строя штатного провода . Поэтому использовать тру­бопроводы для устройства заземления не рекомендуется .

Заземление в частном доме

Если в квартире многоэтажного дома всегда есть к чему присоединить провод защитного зазем­ления , в частном доме решить эту проблему намного сложнее . На своем земельном участ­ке вам придется смонтировать индивидуальную систему заземления и уже к ней присоединить потребителей электроэнергии . Такая система состоит из двух элементов : заземляющих про­водников и заземлителя .

Заземлитель представляет собой один или несколько соединенных между собой металли­ческих проводников ( электродов ), соприка­сающихся с грунтом . Эта часть конструкции полностью находится под землей .

Заземляющие проводники - металличес­кие токопроводящие элементы , соединяющие заземлитель с оборудованием . Обычно их из­готавливают из медной , алюминиевой , сталь­ной оцинкованной или нержавеющей прово­локи диаметром 8-10 мм .

В зависимости от конструкции заземлителя заземление может быть трех типов : глубин­ное , кольцевое и фундаментное .

К глубинным заземлителям относят уст­ройства , которые устанавливаются в грунте вертикально и на большой глубине . Такое техническое решение - одно из самых прос­тых . Однако при его реализации необходимо учитывать такие показатели , как сопротивле­ние заземлителя и его коррозионная устой­чивость . Это особенно важно при самостоя­тельном устройстве кустарной системы заземления , поскольку обычно в этом слу­чае используют уголки , пруты или трубы из простой стали . Их просто забивают в землю на глубину 2-3 м и соединяют в единый кон­тур сваркой . Сопротивление полученной конструкции никто , естественно , не прове­ряет ( для этого нужен специальный прибор ).

Но и это не самое страшное . Хуже всего то , что за несколько лет стальные элементы мо­гут полностью превратиться в ржавчину , а хо­зяин дома не догадается , что никакого за­земления у него уже нет .

Решить проблему можно при помощи сов­ременных модульных систем глубинного за­земления . Каждый модуль представляет со­бой прут ( или трубу ) длиной 1,5 м , на обоих концах которого предусмотрены стыковоч­ные элементы . Каждый модуль забивают в землю , после чего на него надевают сле­дующий и так до достижения необходимой глубины . Чтобы облегчить забивание моду­лей в грунт , на нижний конец первого из них надевают заостренный наконечник . Не­которые модули оборудованы специальны­ми стыковочными узлами , снабженными свинцовым шариком . При забивании сви­нец заполняет пространство внутри узла , прочно скрепляя модули .

Забивают модули л ибо вручную - кувалдой ( в этом случае на верхний конец каждого сле­дующего модуля надевают специальную на­садку из неразрушающегося ковкого чугуна ) или электрическим отбойным молотком . Для от­бойного молотка также предусмотрена специ­альная рабочая насадка .

Модули чаще всего делают из оцинкован­ной или нержавеющей стали . Применяют и более сложную конструкцию - стальной стер­жень , покрытый тонким слоем меди . В таком модуле функцию заземлителя выполняет медь , а стальной стержень нужен лишь для того , что­бы придать ему прочность и жесткость , доста­точные для забивания в грунт .

Модульные системы можно забивать на глу­бину нескольких десятков метров , что позво­ляет обойтись одной точкой заземления вмес­то нескольких , экономя площадь земельного участка . Кроме того , допускается их монтаж в подвалах зданий .

Еще одна разновидность стандартных глубин­ных заземлителей - алюминиевый профиль крестообразного сечения дли­ной 3 м . Такие элементы заби­вают в грунт и соединяют в еди­ный контур .

Кольцевое заземление от­носится к поверхностным . Оно представляет собой металли­ческую ленту , замкнутую в кольцо по всему периметру строения . Контур должен рас­полагаться ниже уровня про­мерзания грунта , установлен­ного для данного региона ( для Украины этот показатель сос­тавляет примерно ВО см ). Кольцо должно отступать на 1 м от внешней стороны фун­дамента здания . Изготовить такое заземление сложнее , чем глубинное , однако оно более эффективно .

Для устройства кольцевого заземления применяют плоские проводники ( ленты ) из оцинко­ванной или нержавеющей ста­ли шириной 30-40 и толщиной 3-4 мм либо круглые провод­ники ( проволоку ) из меди ди­аметром 8 мм , а также из нер­жавеющей или оцинкованной стали диаметром 10 мм .

Фундаментное заземле­ние устраивается внутри бетонного фундамента здания на стадии строительства . Для этого из фундамента выводят наружу открытые участки заземлителя - для подсоединения за­земляющих проводников . Ответвления и сое­динения заземлителя в фундаменте выполня­ются при помощи зажимов .

Для устройства такого заземления исполь­зуют плоские проводники ( ленты ) из оцинко­ванной или нержавеющей стали шириной 30 и толщиной 3-4 мм либо круглые проводники ( проволоку ) из меди диаметром 8 мм , а также из нержавеющей или оцинкованной стали ди­аметром 10 мм .

Монтаж заземления предполагает выбор подходящего места на участке , размещение в грунте заземлителя , прокладку заземляю­щих проводников и соединение этих элемен­тов друг с другом .

Выбирая место для заземления , нужно пом­нить о том , что растекание электрического за­ряда в грунте может привести к опасной раз­ности потенциалов на поверхности . Поэтому желательно размещать заземление в наиме­нее посещаемых местах садового участка , а за­земляющие проводники - на стене дома , про­тивоположной входу . Лучше всего , если это будет глухая стена - без дверей и окон .

Соединение заземлителя и проводников располагают на глубине 0,5 м от поверхнос­ти . Поэтому сначала выкапывают котлован и внутри него забивают заземлители ( либо прос­то укладывают , если речь идет о кольцевом за­землении ). Верхний конец глубинного зазем­лителя должен возвышаться над поверхностью на высоту , достаточную для того , чтобы к не­му можно было прикрепить проводники .

Глубина забивания модульных заземлителей за­висит от электропроводности грунта и может сос­тавлять от б до 32 м . Самой лучшей электропро­водностью обладают влажные черноземы и торфянники . Худшей - пески . Самый нежелатель­ный вариант - слой строительного мусора , кото­рый может остаться после строительства здания .

Если участок расположен на скальном грун­те , забить заземлители вглубь практически не­возможно . В этом случае поступают по - друго­му : модули располагают на максимально возможной глубине горизонтально , в виде рас­ходящихся лучей . Но лучше в такой ситуации выполнить кольцевое заземление .

В процессе забивания измеряют сопротив­ление системы - по мере углубления оно умень­шается . Как только сопротивление достигает проектного значения ( для частных домов обыч­но 4 Ом ), монтаж подземной части можно счи­тать законченным .

Проводники стыкуют с модулями при помо­щи специальных соединительных элементов , состоящих из металлических пластин и крепежныж винтов . Если заземлители и проводники изготовлены из разных металлов , составляю­щих гальваническую пару ( стали и меди ), луч­ше использовать специальное соединение , внутри которого находится биметаллическая пластина . Это поможет избежать электроли­тической коррозии .

Чтобы убедиться в работоспособности сис­темы заземления , необходимо время от време­ни проверять сопротивление заземлителя . Для этого нужно добраться до места его соедине­ния с проводником . Если стык закопан в грунт , сделать это будет непросто . Поэтому жела­тельно на стадии монтажа воспользоваться специальным чугунным колодцем ( по конструк­ции это миниатюрный аналог канализационно­го колодца ). Его закапывают в грунт заподли­цо . На поверхности остается только сдвижная крышка . Под ней расположены соединитель­ные системы для стыкования заземлителя и проводника . Чтобы измерить сопротивление заземлителя , достаточно ослабить крепежные винты крышки колодца и сдвинуть ее .

светодиодное освещение