Выбор конструкции фундаментов индивидуального дома

Хорошая работа мелкозаглубленных фундаментов достигается за счет утепления фундамента плитами из пенопласта по всему периметру здания. Они укладываются на глубине 30 см от планировочной отметки. Для защиты утеплителя от разложения его нужно обязательно накрыть сверху полиэтиленовой пленкой или оклеить рулонным хлорвиниловым пластиком.

Частично роль утеплителя играет засыпка песком пазух фундамента. В этом случае надо обязательно устраивать дренаж. По периметру здания роют канавы глубиной до подошвы фундамента с уклоном в сторону отводящей канавы. На дно укладывают специальные дренажные ПВХ-трубы (никакие другие дрены применять нельзя). Канаву засыпают сначала гравием, потом песком, а затем утрамбовывают слоем глины. Сверху можно вылить отмостку.

Подобную обратную засыпку надо делать или очень грамотно, учитывая рельеф местности, или не делать вообще. Я бы не рекомендовал индивидуальным застройщикам выполнять такую работу самостоятельно. Лучше придерживаться традиционной схемы, когда дренажные трубы прокладываются с отступом от фундамента на 2-3 м. Чаще обратную засыпку устраивают в виде глиняного замка либо вообще не нарушают грунт с внешней стороны фундамента.

Столбчатый фундамент весьма экономичен в случае его глубокого заложения. Можно применять готовые железобетонные изделия или отливать их самостоятельно в опалубке сечением от 15 до 40 см с армированием проволокой. Диаметр проволоки составляет 6-12 мм. Столбы располагают на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга, в зависимости от тяжести стен. Их ставят по углам здания, в местах пересечения стен, и только потом в промежутках между ними. Под столбом должна располагаться опорная плита, размеры которой в плане равняются тройной ширине столба.

Легко возводить столбчатые опоры с помощью асбоцементных труб . В выкопанную яму вставляется труба с арматурой, расширенной книзу, и заполняется бетоном. После это труба приподнимается, и разлившийся бетон принимает форму опорной плиты. Верх столбов выводится ниже планировочной отметки на 10-15 см. По верху в опалубке армируется и заливается бетоном рандбалка (выпуск арматуры столба для перевязки с арматурой рандбалки обязателен). Ее высота обычно больше ширины. Стороны соотносятся как 2 к 3. Между землей и нижним обрезом рандбалки должна быть оставлена воздушная полость высотой 10-15 см для сезонного перемещения грунта. С боков полость необходимо прикрыть от засыпки досками или металлом.

Перед застройщиком часто возникает вопрос: строить дом с подвалом или обойтись без него? Подвал, конечно, улучшает дом, значительно повышая его ценность. Если есть возможность, строить его надо. И лучше делать полномерный подвал, когда стены являются его продолжением. Тогда он уже будет носить название технического этажа. В нем удобно располагать хозяйственные помещения, отопительные приборы и прокладывать коммуникации в дом. Для современных коттеджей это очень важно. Однако массовый застройщик и в нашей, и в других европейских странах обходится без него по причине дороговизны и трудоемкости устройства. Стоимость его возведения может достигать 1/3 всей стоимости дома. В странах Северной Европы за последние лет двадцать возвели огромное количество индивидуальных домов без подвала, на плитном фундаменте. Это просто, быстро и надежно.

Стоит рассказать о некоторых особенностях сооружения подвала . Зачастую его делают так: роют котлован, возводят стены подвала и перекрывают их, а потом уже бетонируют пол. Однако на поверку это оказывается нерациональным и конструктивно плохим сооружением, особенно во влажном грунте. Такой подвал более подвержен неравномерной усадке. И глубина заложения не спасет, если принять во внимание его сборные элементы - блоки. Внешние стены подвала нужно делать толстыми и наклонными, чтобы нейтрализовать силы касательного пучения, а также устраивать широкие подошвы, что ведет к перерасходу цемента, песка и гравия.

Проще и экономичней сначала уложить на дно котлована монолитную железобетонную плиту, как было описано выше, и уже на ней строить стены из блоков или с помощью опалубки. Это позволит защитить подвал от проникновения грунтовых вод. Такие подвалы гораздо лучше выполняют свою роль на слабых и неоднородных грунтах.

Глубина заложения должна составлять 1,3-1,5 м при расположении пола на 0,9-1,05 м выше отметки земли. Высота цоколя в таком случае будет равна 60-70 см, толщина подвальной стены - не менее 30 см. Или, например, глубина заложения подвала равна 1,6-1,75 м при высоте цоколя над землей 45-60 см и толщине стены не менее 40 см.

Фундаментная плита должна быть защищена снизу слоем (или несколькими слоями) гидроизоляции из битумных материалов и полиэтиленовой пленки. Такие подвалы легко утеплить изнутри пенопластом, приклеив его к стене и оштукатурив по сетке. Также они дают возможность значительно сократить расход материалов по сравнению с устройством подвала традиционной формы.

Если под домом существует влажный грунт, то стены подвала с внешней стороны нужно тщательно обмазать горячим битумом не менее двух раз, наклеить несколько слоев рубероида, а лучше гидроизола или гидростеклоизола, и обсыпать слоем сухого песка. Желательно закрыть все это сверху кирпичной кладкой или оштукатурить крепким цементным составом.

Нанесение раскаленного битума нужно производить только в сухую ясную погоду. При первых признаках дождя работу с ним надо прекратить. Внизу под плитой также необходимо проложить несколько слоев гидроизоляции на битумной основе. Надо отметить, что сделать безукоризненную гидроизоляцию стен подвала очень трудно вообще, а на стенах из сборных элементов - тем более. Вода все равно будет просачиваться через швы. Со стенами из монолитного бетона этого не произойдет.

Для ликвидации протечек применяется новый эффективный российский материал - Гидротэкс. Он ликвидирует протечки, высушивает стены, подавляет грибковые образования.

При устройстве фундаментов на крутых склонах необходимо дополнительно устанавливать специальные укрепляющие элементы - контрфорсы. Это поперечные вертикальные выступы, укрепляющие фундаментную стену. Они могут быть внешними и внутренними. Особенно необходимы они при сооружении подвала. Опорная плита контрфорса должна быть прочной и иметь достаточную площадь опоры, иначе при сильных горизонтальных нагрузках он “продавит” стену. Лучше поручить расчет этого конструктивного элемента специалисту.

Как и фундамент, цоколь также нужно строить из очень прочных материалов, которые бы впоследствии не нуждались в дополнительной отделке. Любая отделка недолго держится на цоколе, поэтому не стоит облицовывать его плиткой или оштукатуривать, так как это потребует дополнительного ухода.

Самый подходящий материал для сооружения фундамента - бетон , залитый в опалубку. Очень важно изначально придать внешней стороне цоколя ровную или фактурную поверхность. После распалубки необходимо срубить на цоколе наплывы бетона и затереть все цементным раствором. Иногда при сооружении монолитного цоколя роль внешней опалубки выполняет кирпичная кладка. Такой цоколь смотрится очень красиво и сочетается практически с любой фактурой стены.

По периметру фундамента можно уложить отмостку шириной 0,75-1 м с уклоном. Она служит для отвода дождевых и талых вод, от проникновения их в фундамент и придает дому эстетичный вид. Выход внешнего края отмостки за край крыши должен составлять не менее 30 см. Отмостку укладывают на грунт, с которого снят растительный слой, уложена мятая глина слоем 10-15 см с уклоном, сверху - утрамбованный слой песка и щебня. И все это заливается цементно-песчаным раствором.

Необходимо правильно устроить крыльцо, которое является одним из главных элементов фасада. Лучше всего установить ступени на бетонное основание, отделив от входной площадки, являющейся выпуском элементов дома. В этом случае сезонные перемещения ступеней вверх-вниз не страшны.

При строительстве нулевого цикла, как и при строительстве дома в целом, важно соблюдать цикличность работ. После отрыва котлована необходимо сразу приступать к сооружению фундамента. При длительной же задержке осыпаются стены траншей, котлован наполняется дождевой водой, удалить которую проблематично. Соорудить фундамент дома нужно успеть в течение одного сезона, а уже на следующий - возводить стены и крышу. Оставлять стены незакрытыми на зиму не стоит. Если уж взялись за стены, то и их надо обязательно перекрыть. Нельзя оставлять не засыпанными пазухи готового фундамента. На зиму фундамент необходимо утеплить рулонной минватой, а сверху настелить полиэтиленовую пленку или другой гидроизоляционный материал (толь, рубероид), особенно если сооружен подвал. Не утепленный фундамент зимой промораживается, и бетон теряет свою прочность. По Подмосковью разбросано огромное количество потрескавшихся недостроев, причина которых одна - незавершенный нулевой цикл. Как справедливо заметил один иностранный специалист: “недострой в условиях российского климата - преступление”.

светодиодное освещение комнат