Гипсокартон

Существует много сайтов, описывающих технологию работ с Гипсо-Картонными Листами (ГКЛ), но так-же много встречается форумов, работающих по этим сайтам и их читатели жалуются на то, что конструкции трескаются, звукоизоляция никудышная, стыки выпирают под краской. Я думаю, что не нужно обьяснять, что технология, которой пользуются во всём мире не может иметь таких изъянов изначально. Что-то тут не так. Я не собираюсь искать ошибки в других советах. Я постараюсь обьяснить, как я работаю без трещин в будущем и без шпаклевания всей поверхности гипса.

  Для начала нужно определить, какая это будет стена и какие функции она должна выполнять. Например, для звукоизоляции между спальнями нужна стенка из двойного  гипса 12 мм с обеих сторон, профиль 50 мм и слой рулонной стекловаты. Для простенка с дверью в прихожую или салон нужна конструкция 70 мм и гипс 12 мм с двух сторон. Для кухонной стенки с подвесными шкафами используется тоже профиль 70 мм, но с шагом не 60 см, как обычно, а 40. Как видите, в любом случае толщина стены составляет 9,5-10 см. До начала установки стены нужно под неё или сбоку привести электричество, воду, телефон, отопление, залить стяжку, настелить керамику, если необходимо и всё, что должно быть в стене. Некоторые советуют клеить керамику на пол после установки стен, но мне не нравится то, что нижний профиль стены получается ниже уровня пола и в случае попадания туда воды он будет киснуть и ржаветь. Кроме того, невозможно будет поменять лист гипса в случае мелких переделок или ремонта пробоин.

  Подготовив всю инсталляцию и материал, приступаем к сооружению металлического каркаса. Снизу под направляющий профиль (НП) кладётся паралоновая лента для компенсации звуковых и прочих вибраций и расширений. Если нет ленты, можно нарезать ленту из тонкого рубероида или линолеума. На стенах и потолке такая лента не нужна, потому что в противном случае угол постоянно будет трескаться, а если хорошенько проклеить и глубоко прошпаклевать, то не нужна тем-более. Как вариант - лента и на потолке + наклейка полиуретанового карниза. Профиль, как и остальные несущие, присверливается или прикручивается к полу зигзагом, поближе к его краям для жёсткости конструкции. К стенам должны быть оставлены и загнуты вверх концы около 20-25 см, в которые будут вставляться стояночные профиля (СП).  Точно так-же крепится потолочный НП, выставленый от нижнего под отвес. Если стены кривые, то к ним сначала крепится НП с подрезкой боковин и изгибом плотно к стене, а в него уже вставляется СП.

   После установки периметра следует установка СП в НП.  Я предпочитаю работать с 3-метровыми профилями. Когда я режу под размер, я сначала подрезаю с боков  15-20 см от края, загибаю под прямым углом с выпрямлением или отрезанием мешающих краёв профиля, наложенных друг на друга при изгибе. От образовавшегося угла отмеряю высоту профиля на 1 см ниже требуемой. Ещё раз подрезаю стороны. Через 15-20 см отрезаю полностью и тоже загибаю. Получается профиль в форме буквы "П" с короткими ножками. Эти ножки при установке вставляются в НП и придают дополнительную жёсткость перегородке. Закрепляются СП по месту при установке плат с первой стороны. Сначала выставляется профиль 60 см (или 2 х 40) от стены и прикручивается сверху и снизу. Затем вырезается плата на 0,5-1 см ниже высоты потолка и примеряется по месту. Если стена кривая, кронциркулем чертится профиль стены и вырезается. Затем плата поднимается впритык к потолку и прикручивается по месту сверху, снизу, вдоль стены и посредине к СП. Шурупы должны располагаться в 25-30 см друг от друга по периметру и 30-40 см внутри платы. Кроме того старайтесь попадать шурупами напротив креплений профиля к стене дюбелями для придания дополнительной жёсткости. Профиль сам по себе конструкция гибкая и сильно на него расчитывать не стоит. Вслед за установкой платы устанавливается и стыковочный СП. Следите, чтоб стык плат делил его ровно пополам и шурупы соседних листов располагались не зигзагом, а парами напротив друг друга (опять-же для придания жёсткости). У нас платы бывают высотой 2.60, 2.80 и 3 м - в зависимости от высоты потолков. Непонятно, почему в России продают 2.50, но это факт, с которым надо бороться. Дополнительные накладки желательно выставлять чередуя верх-низ. Между ними тоже вырезается СП кусками по 30-40 см и накладывается между профилями параллельно им. Если возле НП, то вставляется торцом в него. Прикручивается двумя шурупами сверху и двумя снизу так, чтобы шов плат приходился приблизительно посредине.

   После этого делается разводка электричества, воды и других труб и кабелей. Сверху на них застилается слой стекловаты. Я беру рулонную шириной 1.20, режу её прямо в рулоне на необходимую ширину и креплю к листу гипса изнутри обычными шурупами, втыкая их на полсантиметра вглубь. Старайтесь закрывать все стыки и розетки. Из-за одной пустотки вся работа по звукоизоляции может пойти насмарку.

   Теперь очередь закрывать вторую сторону. Начинаете с середины, чтобы стыковались все профиля со швами, а затем подгоняете к стене крайние платы. Одновременно на них устанавливаются коробки под розетки. Не забудьте на полу и потолке отметить центра внутренних СП, чтобы не искать их при закручивании.

   Подошла очередь шпатлёвки. Для начала строительным ножом проходим по резаным швам и срезаем угол под 45 градусов на полсантиметра вглубь. Так-же срезаем всякие вздутия и выступы. Край со стенами и потолком тоже срезается, угол с полом не трогаем, не шпаклюем и не проклеиваем - спрячется под плинтусом. Замешиваем порошковую шпаклёвку и замазываем глубоко и сильно во все отверстия, щели, стыки шире 2 мм. Финишная с такими слоями не справится. По высыхании шпаклёвки берём Шетрок с перфорированой бумагой и проклеиваем ВСЕ стыки: между листами, по углам, трещины. Обязательно следите, чтобы заполнение шпатлёвкой под бумагой было полное и придавливая шпателем, старайтесь выдавить как можно больше шпатлёвки из-под ленты. При этом не забывайте, что бумага размокает и работать надо быстро. Выдавив максимум шпаклёвки, можно нанести первый слой сразу на бумагу, чтобы уже высыхало одновременно. Все слои - как первый, так и последний, должны быть тонкими. Если надо что-то выровнять, то просто делается больше слоёв. Каждый слой на бумагу наносится на 3-5 см шире предыдущего, чтобы избежать резкого перепада глубины. Как правило, при хорошем выдавливании пюре из-под бумаги поперечные швы не заметны простым глазом и для выравнивания не надо перешпаклёвывать всю стену. В результате последний (обычно четвёртый) слой шпаклёвки получается шириной в 22-25 см. Одновременно с бумагой подкручиваются и промазываются головки шурупов.

   Если Вы считаете, что шпаклёвка практически закончена, начинайте шкурить номером 150-180 на бруске и с прожектором сбоку. Все найденые погрешности надо протирать влажной тряпкой от пыли, прошпатлёвывать, сушить феном(чтоб быстрее) и прошкурить. Если всё выглядит ровно и бумага не проглядывает из-под шпаклёвки, со стены сметается пыль и поверхность дважды грунтуется глубокопроникающей грунтовкой, после чего она готова к покраске.

   Удачи!

проект архитектурного освещения