Прочный фундамент для вашего дома

  Чтобы уберечь себя от указанных неприятностей, следует определить характер грунта и уровень грунтовых вод. Эти работы следует производить летом, так как весной уровень воды значительно повышается, а зимой - понижается.

  Песчаные и глинистые грунты обладают хорошей несущей способностью, но у глинистых (и торфяных) есть существенный недостаток - они подвержены морозному вспучиванию. Оно происходит оттого, что имеющиеся в грунте пустоты и поры заполняются водой. Зимой они замерзают, а образовавшийся лед создает давление, которое при оттаивании верхних слоев земли выжимает фундамент наверх. Из-за сил, возникающих при расширении замороженных грунтов, могут перекоситься веранда, крыльцо и даже стены дома. Поэтому фундамент нужно закладывать на глубину, не меньшую, чем глубина промерзания. Глубина промерзания изменяется географически и определяется в соответствии с нормативными документами.

  Заторфованные грунты таят в себе другой неприятный сюрприз. Построенный на этом грунте дом может постепенно оседать в течение нескольких лет и даже десятилетий. Поэтому если фундамент будет располагаться на заторфованном грунте, то при его закладке этот грунт надо выбирать до прочного основания.

  Суглинки и супеси, а также мелкие пески вспучиваются меньше, и если здесь грунтовые воды находятся на глубине более 2 м, то глубина ямы может быть не больше 80 см. Как показала практика, трамбование значительно уплотняет грунт, он становится менее пористым и более влагоемким.

  Сухие гравийные и чистые песчаные грунты не вспучиваются, и глубина траншей под фундаменты одно- и двухэтажных домов делается не более 60 см.

  После того как почва обследована и вы определились, из каких материалов будет возведен ваш дом, можно подумать о том, какой тип фундамента выбрать. Сегодня в малоэтажном строительстве применяют следующие виды фундаментов: столбчатые, ленточные, блочные, кирпичные, бутовые, комбинированные.

  По расходу материалов и трудозатратам столбчатые фундаменты примерно в 1,5 раза, а при глубоком заложении - в 3-5 раз дешевле ленточных.

  Столбчатые фундаменты являются самыми дешевыми и могут быть выполнены из любых материалов: камня, бетона, кирпича. Такие фундаменты возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными, каркасными.

  При возведении столбчатых фундаментов соблюдается ряд правил. Если дом деревянный, то его нижняя обвязка (брус или бревно) должна быть максимально жесткой - это позволит снизить деформацию стен (при условии, что ширина обвязки не превышает 6 м). Столбы в обязательном порядке ставят под все углы наружных стен строения и под пересечениями внутренних и наружных стен.

  В зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру дома с шагом от 1,2 до 2,5 м. Между ними обязательно выкладывают цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами. Она необходима для стяжки столбов между собой и служит основанием для цоколя. Цокольная кладка является своего рода изоляцией подпола от сырости, холода, ветра и снега. Поэтому от ее наличия в значительной мере зависит температура и влажность в доме.

  Ленточные фундаменты возводят под зданиями с тяжелыми стенами: каменными, кирпичными, бетонными и т. д. а также под деревянными домами, длина или ширина которых превышает 8 м.

  Ленточный фундамент представляет собой сплошной армированный бетон (монолитный сборный). При строительстве этого фундамента (в монолитном варианте) используют опалубку, устанавливаемую в вырытый котлован. Перед заливкой бетоном по всему периметру монтируют сваренные между собой армокаркасы, что позволяет значительно увеличить прочность конструкции. Бетон заливают ровным слоем по всему периметру фундамента и уплотняют.

  Если грунт слабый, то под основания ленточных фундаментов можно использовать железобетонные плиты ФЛ. В разрезе такая плита представляет шестиугольную трапецию: нижнее основание больше верхнего. Такая конструкция будет противостоять возможной усадке здания, и на ней можно возводить опалубку. Ленточный фундамент - один из самых дорогостоящих.

  Для многих оптимальным вариантом может стать комбинированный фундамент. Он состоит из бетонной ленты с одним или двумя слоями арматуры, на которую сверху устанавливают железобетонные блоки ФС. Такой фундамент достаточно надежен и не очень дорог.

  Блочные (точечные) фундаменты представляют собой соединенные между собой готовые бетонные или железобетонные блоки, которые укладывают на песчано-гравийную подушку. Для устройства этого фундамента лучше использовать блоки ФС. Они морозостойки, водонепроницаемы, практически любых габаритов. Преимуществами этого фундамента являются его невысокая стоимость, быстрота установки, возможность последующей доработки - превращения его в ленточный фундамент. К недостатку блочных фундаментов можно отнести возможную осадку одного или нескольких блоков. Для предотвращения этого следует вначале укладывать железобетонные плиты ФЛ, а затем сверху - блоки ФС. Широкое основание плит ФЛ предотвратит осадку блоков.

  Кирпичные фундаменты по долговечности и скорости возведения уступают монолитным. Тем не менее в ряде случаев они могут стать самым подходящим вариантом. Такой фундамент выкладывают из рядового полнотелого красного кирпича. Растворы, применяемые для кладки, подбирают в зависимости от расчетной нагрузки на фундамент и грунтовых условий.

  Для возведения бутовых фундаментов используются бутовые камни, которые плотно стыкуют друг с другом. Характерными особенностями бутового фундамента являются надежность, прочность и долговечность. Правда, стоит отметить, что такой фундамент требует и огромных трудозатрат, поскольку камни должны быть хорошо подобраны и подогнаны друг к другу. Применение бутового камня оправдано в местах его природного скопления и на влажных грунтах, так как он практически не пропускает влагу.

  Существует еще одна разновидность фундамента - бутобетонный. Он выполняется из смеси раствора и бутовых камней мелкого и среднего размеров. При строительстве этого фундамента обязательно используется опалубка. Технология такой кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев камня (от 100 до 150 мм), их уплотнению и проливанию между ними связующего (бетона) на мелком заполнителе (песок, гравий, щебень). Бутобетонный фундамент требует гораздо меньших трудозатрат, чем бутовый.

  Учеными разработан также нетрадиционный способ строительства малозаглубленных фундаментов. Благодаря новой оценке сил морозного пучения, их неравномерности, а также учету расчетных нагрузок, создан рациональный фундамент поверхностного заложения. Этот способ позволяет полностью исключить работы "нулевого цикла", стоимость которых может достигать 30-40% от стоимости конструкции дома.

  Итак, вы уже выбрали, какой именно фундамент вам наиболее всего подходит. Теперь нужно начинать земляные работы. Если финансы позволяют арендовать специальную технику, комплекс этих работ будет выполнен очень быстро. Однако не везде и не всегда можно применить мощную технику. В этом случае придется копать вручную.

  Прежде чем откапывать ямы и траншеи для фундамента, необходимо снять верхний дерновый покров под всей площадью дома. Если оставить верхний слой, то деревянные конструкции нижних частей строения начнут со временем гнить из-за оставшихся в подполе растений.

  Плодородную землю переносят на огородную часть участка, а внутренний периметр фундамента заполняют грунтом, вырытым из траншей. Этот грунт уже не содержит растительных частиц, а значит, безопасен для деревянных конструкций дома. Такой порядок земляных работ избавляет застройщика от необходимости вывозить грунт за пределы участка. Остатки грунта можно пустить на внутреннюю утепляющую подсыпку к цоколю и на насыпь для повышения уровня почвы под домом. Это необходимо для того, чтобы сюда не затекала вода снаружи.

  Под одно- и двухэтажные дома с толстыми стенами - вместо сплошных ленточных фундаментов - можно возводить столбовые с устройством перемычек.

  Что касается сплошных фундаментов, то при толстых стенах и устойчивом грунте траншеи и ямы стоит делать не шире 60 см, при тонких стенах хватит 50 см.

  В большинстве фундаментных конструкций применяется бетон. Бетон обладает особенностью набирать прочность в течение 28-30 дней. Поэтому, заложив бетонную конструкцию, ее стоит выдержать в течение месяца без нагрузки, закрыв либо рубероидом, либо другим подручным материалом. Если сроки поджимают, а стеновые материалы из дерева, то монтаж можно начинать через 12-15 дней после окончания заливки фундамента.

  Не забудьте о гидроизоляции фундамента. Если всю его поверхность, соприкасающуюся с грунтом, обмазать горячим битумом, дом прослужит вам дольше. Изолируют также и стены. Для этого прокладывают два слоя рубероида: один слой между "нулевым уровнем" и цоколем, а второй - между цоколем и основной стеной дома. Такая операция позволяет уберечь стены дома и цоколь от избыточной влаги и продлевает срок эксплуатации дома без капитального ремонта.

  При возведении цоколя необходимо заранее предусмотреть вентиляционные отверстия, которые открыты, как правило, летом и служат для проветривания подпола, а на зиму их обязательно закрывают деревянными заглушками, чтобы сырость не проникла в дом. Для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод и дождя делают отмостки - шириной от 0,75 до 1 м с обязательным наклоном от стены цоколя. В качестве материалов могут использоваться: бетон, железобетон, глина и даже асфальт. Существенно увеличивает срок службы фундамента, а значит, и дома, правильно организованный слив дождевой воды.

  Потеря прочности фундамента может произойти по различным причинам - неравномерные осадки, некачественные или неправильно подобранные материалы и т. д.

  Самым распространенным дефектом фундаментов различных конструкций является неравномерное его проседание. Внешне это проявляется в виде трещин на фундаменте и стенах или же в виде различных перекосов дома. В зависимости от конструкций дома и типа фундамента причинами проседания основания могут стать:

  - неправильно выбранная глубина заложения фундамента (меньше глубины промерзания). Если ошибка незначительна, то можно подсыпать грунт по всему периметру фундамента, тем самым искусственно увеличив глубину его заложения;

  - подъем грунтовых вод. Здесь можно организовать дренажные системы или посадить специальные сорта растений, способные эффективно отбирать влагу из почвы. Но лучше всего дренаж закладывать одновременно с возведением фундамента;

  - неравномерная нагрузка строения на фундамент. Например, если веранда гораздо легче основного дома или существенная разница в весе пристройки и основного дома. Если дом уже построен, чтобы прекратить деформацию, надо разделить фундаменты пристройки и дома, проложив между ними доски, обернутые толем или пропитанные битумом;

  - увеличение нагрузки на фундамент из-за надстройки верхних этажей. Оно может произойти из-за неправильной оценки возможностей уже существующего фундамента. Чтобы это предотвратить, перед возведением новых этажей нужно усилить старый фундамент, увеличив несущую площадь фундамента.

Новости светотехники